看法國攝影師Jacques Henri Lartigue的照片，幾乎每張有人或者物件飛在半空中，充滿動感，很自然令人想起另一法國攝影大師Henri Cartier-Bresson在1950年代提出的「決定性瞬間」理論。在這個理論影響後世之前，Lartigue早已純熟地運用了幾十年。大概很少攝影師像他這樣，7歲已經開始拍攝，但到69歲時作品才為世人所認識，迅速奠定在攝影界的地位。
Lartigue爸爸是金融大亨，看他早期拍攝的照片，大概與當下的富二代一樣，不是車、飛機、就是女人。生於1894年，七歲的他已自學成才拿起相機咔嚓咔嚓，以玩票性質拍攝家人與朋友跑跑跳跳放風箏的動感畫面。長大後的他成為了一名畫家，反而攝影一直的業餘，但也許正是如此，他的照片看起來十分輕鬆好玩，也記錄下20世紀初上流社會的生活場景：野餐、游水、飛機、賽車、體育比賽以及巴黎的時尚女性等。他如此描寫自己的攝影：“I have never taken a picture for any other reason than that at that moment it made me happy to do so.”
玩足近80年攝影，Lartigue的一生拍攝超過10萬張照片，不過絕大多數都被他自己收藏了起來，只是偶爾刊登在報紙雜誌上。儘管他的朋友圈中有畫家畢加索等，但在攝影界其實也只是默默無聞。如果不是經朋友將他介紹給Museum of Modern Art（MoMA）攝影部總監John Szarkowski，他或許會像成為另一個Vivian Maier，一個死後作品才被公開的女保姆。雖然當時Lartigue已69歲，但姍姍來遲也好過就此埋沒，MoMA很快為他舉辦個展，獨特風格旋即引起很大迴響，1963年《Life》雜誌也刊登過許多他的攝影作品。
年近七十才舉辦首個展覽，或許有人覺得他是大器晚成，事實上他很快與另一攝影大師Richard Avedon合作，推出攝影集《Diary of a Century》。之後在70年代更曾為法國總統Valery拍攝官方照片及在羅浮宮舉辦個人回顧展，忽然間Lartigue成為了法國炙手可熱的名字，許多雜誌紛紛向他招徠。1979年，在他逝世前7年，他將自己畢生拍攝的菲林及相機收藏捐贈給法國政府，是法國首位生前就將作品捐給國家的攝影師。
這令人想起電視劇《天與地》裏，Joe Junior的金句“This city is dying”，如溫水煮蛙般，所有東西正慢慢衰亡。「最近一年我經常見到食環署人員及清潔工人在清潔後巷，但即使一個月內被清潔，之後還是會出現，因為根本不夠空間。」Michael一矢中的，觀塘後巷「美化」一個月後，雜物、車輛果然又出現在後巷裏。別人眼中骯髒有異味的後巷，在他看來卻處處精采。「我對他們如何使用空間非常感興趣，清潔工人用不同方式來晾曬衣服、手套、拖把，這些都是日常生活文化，而手套、拖把、衣架、彩帶看似雜亂，卻又拼湊出美麗的幾何圖案。」
他舉例德國法國有租金管制，租金平均每年可能只有1%升幅，但香港卻是每年加15%甚至更多，他本身也深受其害。「我這裏的租金兩年加了30%，但相比這區已不算貴，東主很好人，還讓我講價少收2%。」租金越貴也罷，但換來的卻是居住空間越小。Michael有一輯拍攝香港建築物的作品叫《Architecture of Density》，拍攝時他故意裁掉天空和水平線，畫面上盡是密密麻麻的房屋，大廈間沒有間隔，呈現出生活空間的壓迫感。「我拍攝的不只是建築物，也是大城市的隱喻。」在這唯利是圖的社會，小店小市民不正正承受着生活的壓迫感嗎？但除了逆來順受又可以怎麼辦，這值得香港人深思。
時尚攝影總是風花雪月高高在上？對美國攝影師Steven Meisel來講，還是一種宣言。他鏡頭下的模特兒從不缺乏華麗服飾，可他的影像裡還多了一份對社會事件的回應。他說Obviously I feel that fashion is totally racist，不平則要鳴，他以一輯輯照片挑戰社會的既有價值觀，黑人女性、恐怖主義、女性整容⋯⋯他鏡頭下的時尚攝影沒有堅離地的距離感，而是用講故事的攝影手法去描述一個現象或文化，含蓄卻有力量，讓人過目難忘。
Steven Meisel最初並非攝影師，而是一名插畫師，同時兼職在設計學院教插畫。儘管當時他很仰慕Irving Penn、Bert Stern等攝影師，卻從未幻想踏足時尚攝影這行業。1970年代，時尚雜誌還流行用插畫做封面，他輾轉到《Women’s Wear Daily》做插畫師，平時也利用閒暇時間拍攝模特兒的試鏡照片，後來成為著名女演員的Phoebe Cates正是其一，當年她帶着Steven Meisel拍攝的照片去《Seventeen》雜誌試鏡，卻想不到造就了攝影師與雜誌社的合作。
成名於1980年代，1984年麥當娜第二張專輯《Like a Virgin》的封面照片，正是出自Steven Meisel之手，之後長久地為美國及意大利版的《Vogue》攝影，與美國版主編Anna Wintour、意大利版主編Franca Sozzani這兩位時尚女魔頭合作無間，多年來拍攝過無數封面。在時尚圈打滾多年，見盡行業內的光怪陸離，他用自己最擅長的東西去針砭時弊。2005年的《Makeover Madness》及2008年的《Black Beauty》（又稱Black Issue），諷刺的是時尚行業多年來對美的固有看法，前者以一系列整容的時尚照片，呈現出時尚圈所認為的美其實並非自然的，而且往往會造成傷害；後者正正控訴時尚圈長久以來都是白人模特兒壟斷的局面，他找來四位黑人模特兒拍攝封面及收錄百多張照片，以影像做出最有力的控訴，這一期也是據悉也是最暢銷的一期。
不但如此，面對社會的荒謬，Steven Meisel同樣以影像作無聲控訴。2006年九月號的《Vogue》，諷刺美國在恐怖主義的陰霾下，進入草木皆兵的狀態，其中作為弱勢的女性，更是受到不合理的檢視。他鏡頭下《State of Emergency》系列作品，模特兒被全副武裝的警察拖走搜身甚至毆打，這系列照片當時也引起好大迴響。2007年的《Make Love Not War》系列，則是通過美好的生活畫面與戰爭形成強烈對比，藉此呼籲停止伊拉克戰爭。
古人常說人生七十古來稀，對現代人來說倒顯得平常。「很多人都70歲，我覺得不是很重要的事情。」去年，攝影師劉清平及又一山人「慫恿」泰叔做一個七十回顧展，他耍手又擰頭，「做回顧展太嚴肅了，我仍有很多東西想創作，寧願向前看。」已故美國攝影師Imogen Cunningham曾說，“Which of my photographs is my favorite? The one I’m going to take tomorrow.”，泰叔笑笑口，「我覺得很對，攝影師應該這樣想的。」過去40年遊走於世界各地拍攝，他的攝影心態仍沒轉變，「一張好的照片，仍要好有心思。」
大概許多人都是因為老戲骨John Malkovich這輯「扮嘢」照片，才認識美國攝影師Sandro Miller，事實上他從事攝影超過30年，在廣告攝影界是響當當的名字。他從沒有局限自己，攝而優則導，短片更在康城獲獎。又是個充滿善心的攝影師，每年以攝影作品為慈善組織募捐，出心又出力。名成利就之時，他對那些年影響自己的偉大攝影師仍念念不忘，於是就有了《Malkovich, Malkovich, Malkovich: Homage to Photographic Masters》這系列致敬之作。
Ernest Hemingway by Yousef Karsh (1957)
Sandro Miller多次入選全球Top 200攝影師，獲獎無數，為Coca-Cola、BMW、Microsoft、Nike等大品牌拍攝廣告，作品也常在《The New Yorker》、《Time》、《Esquire》等雜誌出現。最轟動一事，大概是2001年受古巴政府邀請拍攝當地運動員，這是美國與古巴在1960年禁止貿易之後的第一次合作，非常有意義。2011年，攝而優則導的他在康城國際創意節（Cannes Lions International Festival of Creativity），以拍攝John Malkovich的短片作品《Butterflies》獲得Saatchi & Saatchi最佳新導演獎。
時尚攝影總是風花雪月高高在上？對美國攝影師
