William Klein 遊走時尚與紀實

美國攝影師William Klein是屈指可數在紀實攝影及時尚攝影範疇均取得出色成就的攝影師,他與Robert Frank一同被視為是街頭攝影之父,對攝影界有重要影響力。William Klein日前 (9月10日)逝世,終年96歲。

1928年,他出生於紐約一個貧窮猶太家庭,天資聰穎的他兒時已嶄露頭角,年僅十四歲以進入名校紐約市立學院 (City College of New York) 修讀社會學。二戰後,美蘇進入冷戰時期,18歲時的他應徵入伍駐紮德國,後來被派至法國。1948年,從軍兩年後退伍,當時他並沒回到美國,而是進入巴黎索邦大學,跟法國畫家Fernand Léger學習繪畫。他對抽象畫和雕塑深感興趣,做過短時間職業畫家後,已成功在米蘭舉辦兩次個展,並開始與建築師Angelo Mangiarotti合作做建築設計。 

1950年代初,他接觸攝影後便迷上這藝術,雖沒受過任何專業訓練,但有紮實藝術根基的他,起初嘗試將繪畫的抽象想法融入攝影,後來發現攝影能記錄真實世界後更為著迷。1954年,《VOGUE》雜誌藝術總監Alexander Liberman在巴黎看見他的動態藝術作品(Kinetic art)後,被他的天賦深深吸引,於是說服他為雜誌擔任攝影師。就這樣,他回到紐約開始攝影生涯。William Klein以大膽、前衛的藝術風格拍攝時尚攝影作品,為時尚拍攝注入街頭活⼒,以人來人往的街道映襯華麗雲裳,將⾼級時裝從攝影棚帶到現實世界中。

在為《VOGUE》雜誌拍攝時尚照片的同時,William Klein也在紐約開始拍攝街頭攝影,相比起其創新(如Light Painting)的時尚影像,他的紀實作品更有一種原始的力量,高反差、粗微粒的黑白照片,有時甚至曝光不準或模糊。1956年,他將照片結集成攝影集《William Klein: Life is Good & Good for You in New York》,隨即在攝影界引起轟動,由於這些影像挑戰傳統攝影的規條,初時曾受到評論家和其他攝影師的批評,後來卻被視為經典。

《New York》一書令他聲名大噪,不但贏得Prix Nadar法國攝影出版物年度大獎之餘,也奠定別樹一幟的攝影風格,影響無數後來者,包括將這種風格發揚光大的森山大道。之後,他還拍攝羅馬、莫斯科及東京等城市,儘管在《VOGUE》雜誌任職攝影師達十年之久,但他從不認為時尚攝影是他的職業,他真正喜歡的,是在羅馬等城市所拍攝的樸實而自然的照片。 

1960年代,他開始嘗試電影創作,在1965年辭去雜誌工作後,將精力更多地投放到電影,拍攝拳王《Muhammad Ali》等近二十部電影及逾250部電視廣告。1980年代,他重回攝影之路,這時他的舊作重新得到世人認可,作品被紐約現代藝術博物館、倫敦泰特現代藝術館、巴黎龐比度中⼼等重要藝術機構收藏,1995年出版的《New York 1954.55》,更被譽為是二十世紀的重要攝影集之一。

同是畫家的William Klein,另一為人所津津樂道之處,是他在1980年代回顧早期作品時,在菲林底片 (Contact sheet) 上用顏色筆圈出合適的相片。他說一般攝影師只會呈現已挑選好的照片,而底片印樣則可見到攝影師拍攝時的猶豫、失敗及選擇,令人見到相片前後的對比。每位攝影師的挑選方法均不盡相同,而William Klein則直接在底片印樣上繪畫,最後演變成《Painted Contact Sheets》作品(「顯影·書櫃」有售)。

《Painted Contact Sheets》

無獨有偶,尖沙咀f22 foto space近日正舉辦William Klein攝影展《Style/別樹⼀格》,哪想到在展覽開幕前夕, William Klein恰好撒手人寰,這個展覽正是再次認識William Klein作品的好時機。

William Klein《Style/別樹⼀格》 

日期:2022年9⽉15⽇起

時間:11am-7pm (星期⼆⾄日) 

地點:尖沙咀半島酒店商場BW11及13號f22 foto space

Patrick Demarchelier  從時尚攝影到王室攝影師

說起法國攝影師Patrick Demarchelier (1943.08.21-2022.03.31),相信很多人會想起他為戴安娜王妃拍攝的照片。在1989年8月的《Vogue》雜誌封面上,模特兒Vanessa Duve用大衣裹著攝影師的小兒子Victor Demarchelier,這張充滿母愛與溫馨的照片引起王妃的注意,於是她委託拍攝照片的攝影師為自己掌鏡。二人很快成為朋友,Patrick Demarchelier的鏡頭捕捉戴安娜的優雅與自信,而他也成為首位非英籍的英國王室攝影師。1997年戴安娜逝世時,許多雜誌均刊登由他拍攝的王妃照片,而今他與世長辭時,他們的友情也再次被提起。

Demarchelier在法國西北部的諾曼第成長,十七歲時繼父送給他一部柯達相機,自此開始自學成才。二十歲時,他前往巴黎發展,先是成為一間模特兒經紀公司的攝影師,透過大量的拍攝精進自己的攝影技巧,後來成為時尚攝影師Hans Feurer助手,這段經歷也成為他走進時尚攝影界的踏腳石。1975年,他前往紐約成為一名自由攝影師,短短幾年間已嶄露頭角,為《Vogue》、《Elle》及《Rolling Stone》等雜誌拍攝。

1980年代末,他開始與《Vogue》創意總監Grace Coddington合作無間,1989年的麥當娜封面是他這段時期的代表作,後來麥當娜還邀請他為其單曲《Justify My Love》拍攝唱片封面。在2006年的電影《The Devil Wears Prada》中,由Meryl Streep飾演的時尚女魔頭,在Anne Hathaway第一日工作時就問她:「Did Demarchelier confirm?」,由此可見他在時尚攝影界的地位。

1992年,Demarchelier開始《Harper’s Bazaar》工作,成為雜誌的首席攝影師,也令他的名字在時尚及攝影界變得更家喻戶曉。當年時尚編輯Liz Tilberis剛掌管雜誌,隨即邀來Demarchelier拍攝封面,名模Linda Evangelista在純白色背景下以手臂遮擋半邊臉,標題是「Enter the Era of Elegance」,一個經典封面就是如此誕生。任職雜誌在十多年間,他也為Dior、Louis Vuitton、Chanel、 YSL等時尚品牌拍攝廣告,在2005年、2008年及2014年(與Peter Lindbergh合作),他還負責拍攝Pirelli Calendar。

Patrick Demarchelier擅長以簡單的背景呈現出被攝者的神韻,他迷人而親密的人像作品優雅且充滿魅力,早已超越單純的時尚攝影。在他逾45年的攝影生涯中,曾為Beyonce、Angelina Jolie、Janet Jackson、Kate Moss和張曼玉等無數名人掌鏡,他為Naomi Campbell、Cindy Crawford及Christy Turlington等名模拍攝的照片,與Peter Lindbergh等攝影師一同定義1980及1990年代的超模審美。當他的官方帳號在Instagram公布逝世的消息後,多位名模均發表感謝及哀悼的感言,以紀念他的時尚攝影歲月。

2018年,Demarchelier也捲入時尚界的「#MeToo」運動,當時有多位模特兒控訴他性騷擾,他否認這些指控,也沒被正式起訴,不過Condé Nast仍終止與他的合作關係。日前他離世後,《Vogue》雜誌透過Demarchelier拍攝的Naomi Campbell,在Instagram公布這個消息。順便一提,他的兒子Victor Demarchelier也是一名時尚攝影師,這幅Patrick Demarchelier的照片正是由他拍攝。

·歡迎追蹤「顯影」IG(https://www.instagram.com/photogstory/)及透過Payme( payme.hsbc/photogstory )支持「顯影」繼續攝影寫作及網站運作。

由模特兒到攝影師  Corinne Day見證名模Kate Moss誕生

現年48歲的英國名模Kate Moss在時尚圈活躍逾三十年,當年發掘她的伯樂,是英國時尚攝影師Corinne Day(1962-2010),相比之下,她的故事便顯得較鮮為人知了。

Corinne Day年少時已四處打工,曾在銀行實習(可笑是她透露父親是一名銀行劫匪),18歲開始成為模特兒。1985年,她認識熱愛電影及攝影的男友模特兒Mark Szaszy,是他教懂Day操作相機,他與身邊的模特兒以及他們旅行中認識的人,紛紛成為她最早的拍攝對象。

1989年,她認識英倫流行雜誌《The Face》藝術總監Phil Bicker,開始為雜誌拍攝照片。當時她找來一間模特兒公司,對方給她一張失焦的Kate Moss寶麗來照片,當時她只有十五歲,對模特兒來說太年輕、也太瘦(Day曾在學校因為瘦而被嘲笑,因而感同身受),但她身上的氣質卻讓Corinne Day感到很舒適,這也是選擇拍攝她的原因,不過首次拍攝的照片並未引起關注。

1990年,《The Face》雜誌的一輯時尚攝影作品「The Third Summer of Love」令兩個人嶄露頭角,第一位固然是操刀拍攝的Corinne Day,第二位則是年僅16歲的模特兒Kate Moss。二人十分投契,她們大談著音樂,Nirvana、Stone Roses和Happy Mondays……在照片中,半裸的Kate在海灘上大笑,瀰漫著青春與不羈氣息,雜誌封面的她頭戴羽毛,也是Day最廣為人知的作品,如今重看仍十分經典。

然而在1993年,二人卻因《Vogue》雜誌一輯照片「UnderExposed」而分道揚鑣。當時Kate的攝影師男友Mario Sorrenti不想Corinne Day在他們倫敦的公寓拍攝,二人曾為此大吵一架,因此照片中的Kate看起來有些傷感。Corinne Day不喜歡造作的姿勢或表情,也無需刻意的髮型或造型,她想捕捉的是被攝者的情緒。在Day看來,這些照片記錄她真實自然的一面,而不是傳統時尚雜誌上那種濃妝豔抹以性感為賣點的相片,然而《Vogue》卻覺得這些照片看起來便宜又俗氣,不符合雜誌格調。

更甚的是,由於Kate Moss身穿輕薄內衣或緊身衣,當時《獨立報》更批評照片令人厭惡及近乎兒童色情(hideous, exploitative, verging on child pornography)。雖然Day認為這是傳媒對照片的過度解讀,不過《Vogue》仍停止與她的合作,模特兒公司及Kate Moss刻意與她遠離,二人的友誼也因此暫時告一段落。

之後Corinne Day曾離開過時尚攝影圈,不過她從未停止過攝影,繼續以漫不經心、寫實的鏡頭記錄身邊的朋友,包括好朋友Tara St Hill。她是一位貧困、生病的單親媽媽,那時候的生活很凌亂,Corinne Day的鏡頭捕捉她悲傷及親密的時刻。2001年,Day將這些照片集結成《Diary》一書,這些照片誠實地記錄年輕人的生活,看似平淡、時而憂傷,有如一本私密日記,這種風格也令她被Nan Goldin和Larry Clark等攝影師相提並論。事實上,Nan Goldin一早已留意到她的照片,也很喜歡她的作品,而她也一直堅持這種自由、真實的拍攝方式。1996年,Corinne Day患上腦瘤,即使在這段最痛苦的住院日子裏,她也沒有忘記放下相機,用鏡頭記錄下這段最令人痛心、同時也是最感人的回憶。

那段時間裏,儘管Corinne Day沒有活躍於時尚界,她也為很多音樂雜誌操刀封面人物,拍攝過Pearl Jam、Placebo、The Cranberries、Red Hot Chili Pepper等音樂人,Radiohead《Creep》、Oasis《Supersonic》等MV都是她操刀拍攝。千禧年時,她再次與《Vogue》合作拍攝Kate Moss,她鏡頭下的Kate依然是很私密與自在的,而非那種以奢華見稱的大場面。2006年,她受英國國家肖像館委託,為Kate Moss拍攝九個特寫鏡頭,這些照片是在她們進行深入對話後才拍攝的,揭示她的不同情緒。2010年,Corinne Day因腫瘤復發逝世,終年48歲。

照片來源:https://www.corinneday.co.uk/home/

·歡迎追蹤「顯影」IG(https://www.instagram.com/photogstory/)及透過Payme( payme.hsbc/photogstory )支持「顯影」繼續攝影寫作及網站運作。

Paul Outerbridge 被忽視的裸體攝影師及彩色先驅

美國攝影師Paul Outerbridge(1896-1958)是裸體攝影及彩色攝影的先行者,也同樣因為這個原因,他成為上世紀其中一位最被嚴重忽視、甚至詆毀的攝影師,直到他1958年離世二十多年後,他的作品才重新被人發掘及認識,儘管姍姍來遲,但至少後人不再戴著有色眼鏡去觀看他的照片。

成功的商業攝影

Paul Outerbridge生於紐約富裕家庭,十九歲時在紐約藝術學院Art Students League學習解剖學、繪畫和美學,同時開始插畫和劇場設計的工作。1917年,美國加入一次世界大戰,他自願加入美軍服役,其間獲得攝影的經驗。退役後,他輾轉回到紐約,並在1921年進入哥倫比亞大學Clarence White School of Photography學習攝影,開始拍攝黑白的靜物及裸體照片。他的靜物攝影注重構圖與光影,雞蛋、酒杯、花瓶、茶杯、燈泡、蔬菜、器皿等日常生活的物件,在他的鏡頭下均呈現出優雅的紋理與色調。身為一名完美主義者,他堅持以鉑金印相法來製成相片,這也令他的作品十分出色,恍如一幅幅藝術品。

短短一年間,他已在《Vanity Fair》和《Vogue》雜誌發表作品,當藝術家杜象在《Vanity Fair》見到他拍攝的衣領靜物作品《Ide Collar》,更將它撕下貼在牆上。棋盤上的白色衣領充滿美感,國際象棋愛好者杜象將其視為一件現成品藝術(Found Object)。1923年,他成功舉辦首次攝影個展,同時《Vogue》、《Harper’s Bazzar》等雜誌拍攝照片,短短幾年間已成為一名非常成功的商業攝影師。兩年後,年僅29歲的他被任命為英國皇家攝影學會的名譽會員,不過他並沒在倫敦發展,而是前往巴黎任職《Vogue》雜誌,與著名攝影師Edward Steichen共事。

在巴黎的日子裏,他很快與Man Ray及Berenice Abbott等攝影師成為摯友,同時也結識達利畢加索等藝術家,這對他後來的攝影風格也產生一定影響。1929年回到紐約後,Outerbridge成立攝影工作室,潛心研究彩色攝影及碳溴印相法(Carbro Process)工藝。那時,他一方面為《U.S. Camera》雜誌撰寫攝影專欄,日後更在1940年出版彩色攝影著作《Photographing in Color》。另一方面,他也為家居雜誌《House Beautiful》等拍攝封面以及彩色商業攝影,部分作品更被策展人Beaumont Newhall收錄在1937年MoMA的攝影展覽《The History of Photography》中。

受爭議的裸體攝影

1930年代,那是黑白攝影被視為正宗的時代,甚少有攝影師對彩色攝影感興趣,柯達在1935年推出彩色菲林Kodachrome,令彩色攝影變得不再是高深莫測的技術。面對彩色照片的橫空出世,當時的攝影界不知如何評判,往往只將其與商業及廣告攝影聯繫起來,認為彩色攝影是庸俗而不入流的,無法可與黑白攝影同日而語。有實驗精神的Outerbridge沒有這種包袱或成見,率先大膽地運用色彩進行創作,他的彩色相片雖然在商業世界十分吃香,但在藝術攝影界卻受到輕視。

他不像那個時代的Walker Evans、Dorothea Lange等攝影師,用紀實的方法記錄美國的大蕭條,他的鏡頭是比較內向及私人的。Outerbridge醉心拍攝人體攝影,用彩色攝影探索女性軀體,他說「Nudity is a state of fact. Lewdness, to coin a phrase, is a state of mind.」雖然以今天的標準來看,他的作品充滿美感且十分前衛,然而由於法律禁止展示女性乳頭及陰毛,當時的大眾並不接受這套說辭,普遍將其彩色裸女攝影視為淫穢的影像, 硬生生地為他扣上色情的帽子。甚至乎,當時連柯達公司也拒絕處理他拍攝的菲林,還毀壞他拍攝裸女底片,令他感到無可奈何。

一位曾經備受矚目且名成利就的攝影師,就這樣在一片詆毀的罵名中,無奈被迫結束商業攝影生涯,很快消失在雜誌攝影及廣告攝影行業。及後他離開紐約到荷里活,之後搬到加州Laguna Beach,主要幫助妻子Lois Weir打理其時尚事業。1958年,他因肺癌離世,終年62歲。翌年,著名機構Smithsonian Institution曾為他舉辦個展,可惜當時的他已失去業界認可,並未引起太多關注。如果Paul Outerbridge晚出生幾十年,他大概不會遭受如此命運。 

重新被認識

1973年,紐約現代藝術博物館(MoMA)攝影部主任John Szarkowski在其著作《Looking at Photographs》中,僅將Paul Outerbridge的彩色照片描述為「商業插圖 」(commercial illustrations),畢竟那時的他已被許多人遺忘,如今看來當然有欠公允。三年後,John Szarkowski為攝影師William Eggleston策劃展覽,令他成為第一位在MoMA舉辦個展的彩色攝影家,彩色攝影自此才開始認真被討論及重視,及後也有越來越多拍攝彩色作品的攝影師被重新發掘出來,包括被有意忽視的Paul Outerbridge。

Outerbridge生前將作品捐給Laguna Art Museum,該博物館在1981年為他舉辦回顧展,之後人們才重新探討他在藝術界的重要性,尤其2009年在加州Getty Center舉辦的大型回顧展《Paul Outerbridge: Command Performance》,展出逾百幅他不同時期的靜物、廣告攝影及裸女影像,他對彩色攝影的貢獻,才慢慢地在攝影史上出現在應有的位置,更這位曾經世人遺忘的攝影師,重新出現在攝影界甚至大眾視野中。

2017年,著名出版社TASCHEN重新出版其攝影集同名《Paul Outerbridge》(PhotogShop有售),系統地呈現他畢生的作品。此書分為三部分,第一個章節是1920年代拍攝的黑白靜物照片,包括雞蛋、花朵、玻璃杯、燈泡等;第二部分是人像、黑白及彩色的裸女照片,可見其唯美的作品明顯受古典油畫風格影響。第三部分是彩色廣告攝影,包括產品靜物及人像,即使以今天的標準來看,依然毫不過時。

·歡迎追蹤「顯影」IG(https://www.instagram.com/photogstory/)及透過Payme( payme.hsbc/photogstory )支持「顯影」繼續攝影寫作及網站運作。

由時尚到王室攝影師 Mario Testino

202

能為英國王室操刀的攝影師,無不是享負盛名的大師,Cecil BeatonDavid BaileyAnnie Leibovitz⋯⋯近年頻頻為英國王室掌鏡的,還有秘魯攝影師Mario Testino,1997年他為戴安娜王妃留下最後倩影,之後更長期為英國及其他王室掌鏡。

他的身份多元,既是創意總監、慈善家,也是博物館創辦人、藝術收藏家。年逾六十的他工作時依然精力充沛,日日開工十幾小時,為《Vogue》、《Vanity Fair》等名牌雜誌掌鏡,ChanelGucci都是長期廣告客戶,懂時尚愛時尚的他更被美國《時代》周刊選為「All-TIME 100 Fashion Icons」。

作為當今最有影響力的時尚及人像攝影師之一,Mario合作過的明星多不勝數,女演員Emma WatsonCameron DiazJulia Roberts、歌星Lady Gaga、時尚女魔頭Anna Wintour、名模Kate Moss⋯⋯

很多人以為他自小生長在時尚世家,其實不然。生長於秘魯天主教家庭,Mario的童年並沒有在巴黎、紐約這些時尚之都度過,相反秘魯男人甚少會對時尚感興趣,幸好在熱愛衣服的媽媽照料下長大,他也潛移默化地愛上時裝。在保守的當地,童年時他更因與眾不同的穿着而遭人白眼。

ROYALS_005-1104x1400

Mario Testino原本修讀的是經濟學,1976年,22歲的他毅然移居倫敦學習攝影。倫敦的時尚風氣與秘魯簡直天淵之別,這也讓喜歡時尚的Mario心靈得到解放,展開對時尚攝影的追求。「大明星御用攝影師」這個稱號背後,是長年努力所累積的,當時他在英倫無人無物,在跟隨兩位攝影師當過一年學徒之後,就滿腔熱血向雜誌社自薦,卻一次次遭受不留情面的回絕。為了養活自己,當時生活拮据的他一邊在餐廳打工,更不得不住在廢棄的精神病院。

彼時生活雖艱苦,但年輕人有一顆樂觀自信的心,伴隨他支撐未明朗的攝影路。幫模特兒拍攝幾年試鏡相片後,終於在1983年迎來機會,雖然只是為英國《Vogue》拍攝場景照片,但至少Mario Testino這名字,總算出現在時尚雜誌上,開啟他的時尚攝影之路。浮浮沉沉十多年,算是建立個人風格,直至1990年代遇上生命中最重要的兩個女人,麥當娜戴安娜王妃。

1995年,麥當娜被他的作品吸引,欽點他為自己代言的Gianni Versace廣告擔任攝影師,令他名氣大增。1997年為《Vanity Fair》拍攝戴安娜王妃,更是他生命中最珍貴的經歷。這是他首次為皇室拍攝,同時也成為王妃生前最後一輯照片。

當年戴安娜車禍離世,這輯充滿光彩笑顏的照片,就成為英國人收藏的最後影像,這不但令照片廣為流傳,也打開他為王室掌鏡的大門,英國、約旦、荷蘭王室紛紛邀請他拍攝,尤其英國王室,威廉王子婚照、Charlotte公主誕生、四代同堂全家福,都是出自Mario之手,他亦從此有另一稱號——皇室御用攝影師。原本哈里王子2018年的婚禮也應由他拍攝,可惜兩年前他陷入性騷擾醜聞,與英國王室的合作也隨之告終。

214 spare

Among many beautiful images of Princess Diana, Peruvian photographer Mario Testino has captured the most charming and attractive one.

Mario started his career in the British fashion industry in the 1980s and gained a reputation in the 1990s. In 1997, he photographed Lady Diana for Vanity Fair Magazine.

It was his first time shooting for the British Royal Family, and also the last fashion photographs of the princess; she was full of confidence with elegance.

Not long after the magazine published, she died in a car accident, and the whole of England mourned. These smiling photos of Diana became the last impression of her incredible life.

Cecil Beaton 你是你本身的傳奇

要數二十世紀的傳奇攝影師,每個人的答案可能不盡相同,但在許多人腦海裏,英國攝影師Cecil Beaton(1904-1980)會是首先出現的名字。他既為英國王室掌鏡近四十年,又曾是戰地攝影師;他也是服裝設計師,憑《窈窕淑女》及《金粉世界》兩奪奧斯卡最佳服裝設計獎,他的才華橫溢還表現在設計、畫畫、寫作及戲劇等諸多領域的游刃有餘。不論從倫敦、紐約到中國,也不管從街頭、戰場到舞台,為這世界帶來許多精彩美麗的瞬間。

1904年,全名為Cecil Walter Hardy Beaton的他出身倫敦大戶人家,父親Ernest Beaton是位木材商人也是業餘演員,在演出戲劇時認識後來的母親Etty Sissons。或許是遺傳關係,小時候的他對藝術份外感興趣,當時奶奶有部柯達相機,在她的指導下學習攝影和沖曬菲林,時常以妹妹和媽媽為拍攝對象。在哈羅公學(Harrow School)畢業後,他在劍橋大學修讀歷史、建築與藝術,大學期間繼續攝影的興趣,在學校舉薦下,他獲得為公爵夫人(The Duchess of Malfi)拍攝肖像的機會,這組照片最後刊登在《Vogue》雜誌,成為他在攝影界的敲門磚。

人像攝影與服裝設計

21歲時,他從劍橋輟學,一邊在倫敦工作,一邊利用閒暇時間練習攝影。儘管輟學一事在旁人看來甚為可惜,但後來回看這段經歷,卻是他人生的首個轉捩點。他的作品深受當時英國女詩人Edith Sitwell賞識,在她的贊助下,23歲的他便舉辦首個展覽,憑藉獨特的人像攝影成功吸引大眾目光。英倫雖好,但他相信在紐約會有更好成就,於是在1928年前往美國,而事實亦確實如此,在那裏他認識開始為《Vanity Fair》和《Vogue》拍攝荷里活明星及劇照,1930年代的Marlene Dietrich、1950年代的夢露與Elizabeth Taylor、1960年代的Audrey Hepburn與Grace Kelly,都是二十世紀為人熟悉的照片。

常說攝而優則導,Cecil Beaton是少數跨界設計服裝的攝影師,1956年,他先是為百老匯音樂劇《窈窕淑女》(My Fair Lady)設計服裝,獲得很高的評價,繼而為電影《金粉世界》(Gigi)及Audrey Hepburn主演的《窈窕淑女》設計服裝,分別獲得奧斯卡最佳服裝設計獎,期間為Audrey Hepburn拍攝的造型照片,對攝影及時尚界都有深厚影響,著名作家Truman Capote受他影響,在1966年舉辦二十世紀最著名的舞會Black and White Ball。

王室攝影師到戰地攝影師

1937年,他曾為《Vogue》雜誌在法國拍攝溫莎公爵(即那位不愛江山愛美人的卸任皇帝愛德華八世)的婚禮,自此與英國王室結下不解之緣。兩年後,英女皇的媽媽英國王太后(Queen Elizabeth,The Queen Mother)邀請她拍照,之後四十年一直深受皇室喜愛,分別拍攝過英女王與四個子女的溫馨照片,為他贏得王室御用攝影師的稱號。1953年,為英女王拍攝加冕一刻的照片,更是其攝影生涯的巔峰。

如果說這就是他在芸芸攝影師中脫穎而出的原因,那或許並不足夠。二戰時期他回到英國,受英女王推薦,成為英國新聞部的戰地攝影師,在前線拍攝德國對英國的閃電戰,將德國轟炸下滿目瘡痍的倫敦面目記錄下來,他還前往中國等地,拍攝生活在戰火下的人們。1972年,他還被封以騎士爵位(Knighthood),也算是對他一生在藝術領域的肯定。

他的私生活也是人們討論的話題,被認為雙性戀的他,性取向很模糊,擁有無數情人的他,曾和Greta Garbo、Coral Browne等著名女演員在一起,然而他一生的最愛卻是數藝術收藏家Peter Watson,但他們卻從未成為愛人。1970年代中期,他因腦溢血而半身不遂,堅強的他並沒有被病魔所擊垮,他開始學習用左手畫畫、寫作和拍攝照片,延續自己的創作生涯。不過其健康每況愈下,1980年,這位才華橫溢的藝術家,在英國家中遠離塵世。

多才多藝Irving Penn 從不重複自己

已故美國攝影師Irving Penn在時尚界及攝影界無人不曉,以時尚攝影揚名的他為美國時尚雜誌《Vogue》掌鏡六十多年,鏡頭下的名人多不勝數,當中柯德莉·夏萍、畢加索的照片,更是上世紀的標誌性作品。逝世十年,他的名字卻從沒被人遺忘,由兒子Tom Penn等人主理的Irving Penn Foundation在世界各地舉辦數十場展覽,最近亦在香港舉辦首場亞洲展覽,呈現他多元又新穎的攝影作品。

用二十多張作品來展示Irving Penn的漫長攝影生涯,絕非易事,展覽現場有他的時裝、人像、裸體及靜物攝影等作品,看得出背後用意是貴精不貴多,盡量呈現他多才多藝的一面,因此那幅紅唇上的蜜蜂作品《Bee on Lips》、名模太太Lisa Fonssagrives及柯德莉·夏萍的相片,均一一欠奉。作為觀眾未能一飽眼福固然可惜,然而Tom卻覺得很refreshing,畢竟那些經典之作在過往的大型回顧展中已重複出現,如何在有限的空間裏,盡可能展示父親完整的一面,才是今次展覽的挑戰。

年過六旬的Tom Penn從不張揚,這次也低調不願上鏡,他原本是一名設計師,父親離世後才慢慢主理Irving Penn Foundation的工作。「我從來沒當他是著名攝影師,他也從不把工作帶回家中,他對我而言只是一名和藹可親的父親。」話雖如此,可談起父親的作品,尤其那幅《Turkey Head》及《Football Face》,他仍是讚不絕口,「每次看父親的作品總有驚喜,我覺得他最大的成就,是其作品呈現了視覺上的多樣性(versatility of vision),他是一位遠見的人,從不重複自己。」

半途出家 把靜物攝如人像

事實上,Irving Penn在攝影方面只算是半途出家,年輕時他跟隨著名設計師Alexey Brodovitch進修設計,最初到《Vogue》雜誌工作時,參與的是雜誌的版面設計及封面構思,幸好藝術總監Alexander Liberman很快發現他的攝影天賦,鼓勵他往攝影領域發展,多才多藝的他自然沒令人失望,1943年拍攝首個《Vogue》雜誌封面後,自此與這本雜誌結下不解之緣,多年來掌鏡過165個封面,至今無人能及。

《Worlds in a Small Room》系列作品

二戰後時裝攝影迅速發展,電影《春光乍洩》(Blow Up)正講述時尚攝影師瀟灑放蕩的生活,「大家都以為這是時尚界的面貌,但這不是父親的作為,在他的攝影棚甚至不能抽煙,他是很認真工作的人。」Irving Penn不喜歡浮誇,因他覺得越是簡單的背景,越能捉捕被攝者的靈魂,有時則以黑白鮮明的高反差效果帶來獨特的視覺效果,用光影及表情來突顯人物性格,這在那幅經典的畢加索相片可見一斑。

最難得的是,他從沒把自己侷限在時尚與名人,早在1940年代末,他已系統地拍攝世界各地的少數民族,從秘魯山區、摩洛哥沙漠到新幾內亞的森林部落,都有其足跡,為此他還準備一個移動工作室,利用大帳篷及簡單佈景拍攝不同地域的人,他們的神情及服飾不盡相同,在同樣的背景下卻各有特色。這系列作品創作歷時二十多年(期間也在紐約、巴黎、倫敦拍攝底層工人肖像系列「Small Trades」),最後在1974年出版攝影集《Worlds in a Small Room》,這也是展覽開端的作品。

Seven Metal, Seven Bone, New York (Irving Penn, 1980)

然而貫徹他漫長攝影生涯的主題,卻是靜物,從早期為《Vogue》拍攝的日常物件,到後來的香菸、花朵、器皿、頭顱等,每幅作品均扣人心弦,正好印證他的名言photograph a cake can be art。Tom笑說自己並沒聽過這句說話,但他認為Irving Penn對待靜物就如拍攝人像一樣,「看他的照片,總能令你聯想到一群人正在做什麼事情。」Tom還特別談到父親的繪畫作品,「印象中他每夜回家後便開始畫畫,幾乎日日如是。」多年來他畫下數以千計的繪畫作品,直至近年這些作品才慢慢被人發掘出來,展覽現場的兩幅抽象畫作,正展示他鮮為人知的一面。   

《Irving Penn》攝影展

時間:即日至3月7日(星期二至六11am-7pm)

地址:中環皇后大道中80號H Queen’s 12樓佩斯畫廊

·原文見於果籽

色彩與情慾 Guy Bourdin

102

VOGUE》雜誌一直是時尚攝影的先鋒,這背後不得不提兩位重要推手,一位是Helmut Newton,另一位是Guy Bourdin。二人均在時尚攝影作品中探討了情慾與性的話題,如果說前者的風格充滿偷窺意味,那麼後者則是對死亡與迷幻的追求,以及他對色彩的靈活應用。Guy Bourdin知名度不及Helmut Newton高,但他卻影響David LachapelleNick KnightJean-Baptiste Mondino等時裝攝影師,乃至更多後繼者的攝影風格。

色彩與慾望

Guy Bourdin以他獨特的視覺建立起其別樹一幟的時裝攝影風格,與同期在《VOGUE》任職的另一時尚攝影師Helmut Newton的黑色風格不同,他的攝影作品往往色彩鮮明,所有場景都經過精心設置,構圖也與傳統的人像攝影截然不同。Guy Bourdin鏡頭下的畫面帶有豐富的性符號,給人一種很強烈的視覺衝擊,甚至勾起觀者的慾望,有時更是以一種近乎瘋狂的手法去呈現他心中的世界。而被母親拋棄與妻子、女友自殺的殘酷也似乎一直縈繞在他的腦海揮之不去,他對模特兒苛求、鏡頭下的畫面時而極端時而荒謬,這些跡象在他作品裡都可見一斑。

由棄嬰至攝影先鋒

1928年,名叫Guy Louis Banares的男嬰在巴黎呱呱墜地,翌年被媽媽遺棄後,有位叫Maurice Desire Bourdin的好心人收養了他,並將他養大成人。這名男嬰,就是後來著名的時尚攝影師Guy Bourdin20歲時他在法國空軍服役,在駐紮非洲塞內加爾期間開始攝影。1950年回國後,遇上超現實主義攝影師Man Ray,並成為他的學徒。戰後法國的社會氣氛非常保守,當時他接觸到Man Ray、攝影師Edward Weston、超現實主義畫家Rene Magritte和超現實電影大師Luis Bunuel的作品後非常癡迷,而在他的作品裡也不難發現這些裸體、超現實風格的影子。

Guy Bourdin也是個出色的畫家,年僅22歲就在畫廊舉辦個展,展出自己的素描和油畫作品。兩年後當Man RayGuy Bourdin的攝影展寫引言時,也似乎預見這位年輕人的成功。這段時間他一邊創作油畫、素描(後來甚至在紐約也辦過展覽),一邊摸索自己的攝影風格,當然在1955年法國《VOGUE》雜誌首次刊登他拍攝的時尚攝影作品後,人們自然也更多地關注他的攝影作品,而這一年,也可視為他攝影生涯的轉捩點。

在接著超過三十年的時間裡,他和這本雜誌一直合作無間,英國版、意大利版、法國版,還有《HARPER’S BARZAR》等時裝雜誌,拍下一幅幅別具風格的時尚攝影作品。在他最巔峰的7080年代,Guy Bourdin也為包括Issey Miyake在內的多個重要品牌拍攝廣告攝影。2003年開始,世界各地亦開始Guy Bourdin的回顧展,2007年時曾在香港展出。2012年,在他離世21年後,Guy Bourdin被美國《TIME》雜誌評為100Fashion Icons之一。

101

  

情迷女性 Helmut Newton

Helmut Newton的作品,很多人會想起荒木經惟,情色、挑釁、令人留有遐想;然而細看下去,便又發現少了一點傷感,但卻多一份唯美。作為一個絕對的女性崇拜者,他自小便迷戀上女性,更培養出觀看女性的獨特角度。或許有人覺得他在物化女性,然而卻從來沒有這個意圖,他喜歡女性,用鏡頭見證。

104

Helmut Newton一輩子都與女性有著不解之緣。小時候由於母親的精心打扮,他時常被誤認為是女孩子,而這卻無阻他對女人的迷戀。他曾在自傳序言中說自己三四歲時已相當迷戀女人,他說有一次保姆外出前,曾半裸著身體在鏡子前打扮,嫵媚的神情加深了他對女性的崇拜之情。童年時另一位印象深刻的女人,則是他的母親。他說母親夜晚外出參加宴會前總會在床邊摟著自己,非常喜歡那種肌膚相親的感覺,及母親身上散發出來的CHANEL NO.5香水味道。

十二歲時他愛上游水,吸引他的除了運動本身,更重要的原因是泳池邊那些身材曼妙的女孩們。同年他擁有人生的第一部相機,建立起對攝影的興趣之餘,也加深對女性的迷戀。16歲時他拜師德國女攝影師YVA名下,學習攝影技巧,可惜兩年後戰爭爆發,同為猶太人的YVA受到迫害,不久後死在奧斯威辛集中營。

二戰前夕的柏林尚算自由,不過隨著納粹黨不斷收緊對猶太人的限制,家人意識到希特拉可能會對族人不利,於是想方設法逃出德國。由於護照問題,並未能和父母一同坐船到南美,唯有踏上開往中國的汽船,以躲過迫害。也許真的是天沒絕人之路,當船隻到達新加坡時,他幸運地在當地的《海峽時報》找到一份攝影師的工作,可惜不久後被解僱,再度落泊。當時新加坡政局變動,他和其他猶太人一同被送到澳洲。數年後他成為澳洲公民,並將猶太名字改為Helmut Newton1946年,他在墨爾本設立自己的工作室,並遇上未來的妻子June Browne

挑釁與情色

在澳洲攝影界打拼十多年,Helmut Newton知道這個遠離西方文化中心的地方已不能滿足他的野心,於是他在1950年代後期前往歐洲,將事業推向巔峰。2014年訪問攝影師Peter Lindbergh時,他曾跟我分享過一個關於Helmut Newton的故事,「最初他拍攝女性時,會跟女性說,如果你不介意,可以嘗試脫掉衣服拍攝嗎?後來他成名了,女模特兒去到他的攝影室,便自動自覺把衣服脫下。」

1961年,他開始在時裝界嶄露頭角,在當時的法國版《VOGUE》雜誌,他向世人展示他拍攝女性的獨特風格,挑釁、情色、充滿誘惑力,這種風格受到青睞,令他在瞬間成為時裝及攝影界的名人。之後25年時間,他一直是法國《VOGUE》的御用攝影師,更不時為《ELLE》等雜誌操刀拍攝,風格也更大膽、更色情,甚至可以是毫無顧忌了。

情迷寶麗來

雖說Helmut Newton最愛拍攝女人,可多年來他也拍攝過不少風景和人物照片,如藝術家畢加索時裝設計師Pierre Cardin等。對寶麗來也非常熱愛,1970年代開始用寶麗來拍攝,更不時將其運用在時尚攝影中。1992年他曾將這些寶麗來照片集結《POLA WOMAN》一書(之後由Taschen再版),2011年在柏林的Museum of Photography(Helmut Newton Foundation)更展出300多幅寶麗來作品。