Patrick Demarchelier  從時尚攝影到王室攝影師

說起法國攝影師Patrick Demarchelier (1943.08.21-2022.03.31),相信很多人會想起他為戴安娜王妃拍攝的照片。在1989年8月的《Vogue》雜誌封面上,模特兒Vanessa Duve用大衣裹著攝影師的小兒子Victor Demarchelier,這張充滿母愛與溫馨的照片引起王妃的注意,於是她委託拍攝照片的攝影師為自己掌鏡。二人很快成為朋友,Patrick Demarchelier的鏡頭捕捉戴安娜的優雅與自信,而他也成為首位非英籍的英國王室攝影師。1997年戴安娜逝世時,許多雜誌均刊登由他拍攝的王妃照片,而今他與世長辭時,他們的友情也再次被提起。

Demarchelier在法國西北部的諾曼第成長,十七歲時繼父送給他一部柯達相機,自此開始自學成才。二十歲時,他前往巴黎發展,先是成為一間模特兒經紀公司的攝影師,透過大量的拍攝精進自己的攝影技巧,後來成為時尚攝影師Hans Feurer助手,這段經歷也成為他走進時尚攝影界的踏腳石。1975年,他前往紐約成為一名自由攝影師,短短幾年間已嶄露頭角,為《Vogue》、《Elle》及《Rolling Stone》等雜誌拍攝。

1980年代末,他開始與《Vogue》創意總監Grace Coddington合作無間,1989年的麥當娜封面是他這段時期的代表作,後來麥當娜還邀請他為其單曲《Justify My Love》拍攝唱片封面。在2006年的電影《The Devil Wears Prada》中,由Meryl Streep飾演的時尚女魔頭,在Anne Hathaway第一日工作時就問她:「Did Demarchelier confirm?」,由此可見他在時尚攝影界的地位。

1992年,Demarchelier開始《Harper’s Bazaar》工作,成為雜誌的首席攝影師,也令他的名字在時尚及攝影界變得更家喻戶曉。當年時尚編輯Liz Tilberis剛掌管雜誌,隨即邀來Demarchelier拍攝封面,名模Linda Evangelista在純白色背景下以手臂遮擋半邊臉,標題是「Enter the Era of Elegance」,一個經典封面就是如此誕生。任職雜誌在十多年間,他也為Dior、Louis Vuitton、Chanel、 YSL等時尚品牌拍攝廣告,在2005年、2008年及2014年(與Peter Lindbergh合作),他還負責拍攝Pirelli Calendar。

Patrick Demarchelier擅長以簡單的背景呈現出被攝者的神韻,他迷人而親密的人像作品優雅且充滿魅力,早已超越單純的時尚攝影。在他逾45年的攝影生涯中,曾為Beyonce、Angelina Jolie、Janet Jackson、Kate Moss和張曼玉等無數名人掌鏡,他為Naomi Campbell、Cindy Crawford及Christy Turlington等名模拍攝的照片,與Peter Lindbergh等攝影師一同定義1980及1990年代的超模審美。當他的官方帳號在Instagram公布逝世的消息後,多位名模均發表感謝及哀悼的感言,以紀念他的時尚攝影歲月。

2018年,Demarchelier也捲入時尚界的「#MeToo」運動,當時有多位模特兒控訴他性騷擾,他否認這些指控,也沒被正式起訴,不過Condé Nast仍終止與他的合作關係。日前他離世後,《Vogue》雜誌透過Demarchelier拍攝的Naomi Campbell,在Instagram公布這個消息。順便一提,他的兒子Victor Demarchelier也是一名時尚攝影師,這幅Patrick Demarchelier的照片正是由他拍攝。

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環境肖像攝影大師 Arnold Newman

我不想要隨便的背景,周圍的環境必須幫助觀者增加對拍攝者的認識,不管被攝者為何人,都必須是一張有趣的照片,單純的人像照是沒有意義的

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Jackson Pollock

圖片說故事,在現代新聞攝影裡很常見,一張照片承載著一個故事,可以觸目驚心,也可平平無奇。美國攝影師Arnold Newman最為人讚頌之處是,在攝影棚盛行的年代,始終堅持以環境突顯被攝者的性格。在他的影像裡,要找出與被攝者無關的東西是很困難的,他畫面中的每樣元素都有其意義,以畫面訴說最多的故事。他被視為是首個進行環境肖像拍攝的攝影師,在七十年後的今日依然影響深遠。

Salvador Dali & Alberto Giacometti

由打雜到大師

1918年,一戰末期,Arnold Newman生於紐約,成長於新澤西州及佛羅里達州。1930年代經濟大蕭條席捲美國,18歲的他曾在邁阿密大學修讀繪畫兩年,之後由於無法支付學費而踏上謀生之路。第一份工作就在費城一間影樓打雜,在那裡他與不同的人打交道,或多或少為他日後成為人像攝影師留下根苗。與此同時,他也開始創作一些抽象及紀實攝影,皇天不負有心人,三年後攝影策展人Beaumont Newhall及著名攝影師Alfred Stieglitz發現這個充滿天賦與想法的小伙子,邀請他與另一攝影師舉辦聯合攝影展,年僅23歲的他開始受到注意。當時他開始為名人藝術家等拍攝人物肖像,逐漸摸索出他最為人所認識的Environmental Portraits(環境肖像)攝影。1945年,他在費城藝術博物館舉辦的個展獲得成功,奠定他在藝術界的聲譽。翌年在紐約開設攝影工作室,同時拍攝出兩張最著名的照片之一。

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Igor Stravinsky

環境肖像攝影

以環境肖像攝影揚名,Newman的照片強調被攝者與周遭環境的關係,他曾說這樣形容自己的攝影:我不想要隨便的背景,周圍的環境必須幫助觀者增加對拍攝者的認識,不管被攝者為何人,都必須是一張有趣的照片,單純的人像照是沒有意義的。所以他的照片甚少在攝影棚裡拍攝,但也不像Norman Parkinson把模特兒帶到戶外,而是將被攝者安置在相應的環境下拍攝,成為被攝者身份及性格的最佳表述。1946年,他應《Harper’s Bazaar》邀請為著名作曲家Igor Stravinsky拍攝照片,照片中鋼琴佔據畫面八九成畫面,而作曲家則身處左下角,鋼琴蓋與支柱構成大三角形,與正在托腮思考的作曲家構成的小三角形遙相呼應,構圖嚴謹而大膽。據悉拍攝過程中,攝影師拍攝了20多幅照片,篩選其中一張後在進行剪裁,成就這幅名作。

Pablo Picasso & Man Ray

之後Newman同時為《Fortune》、《Life》、《Newsweek》 等雜誌刊物拍攝,鏡頭下的名人多不勝數,既有甘迺迪、列根、杜魯門、克林頓總統,也有藝術家畢加索、夢露及柯德莉夏萍等名人,繼續將環境肖像攝影發揮得淋漓盡致,以影像直接表達出被攝者的性格及職業,例如音樂家一定是在錄音室或舞台上,議員或政客通常是在辦公室或象徵性的建築物,他用大片幅菲林及腳架,拍攝下場景裡的每一處細節。

207 Alfred Krupp Essen,1963.
Alfried Krupp

他說隨手捕捉的影像經不起時代的考驗,拍攝時他時常為獲得最完美和諧的構圖絞盡腦汁,精挑細選那些可突顯拍攝者性格的背景,似乎在導演一齣舞台劇,反覆安排被攝者的位置與畫面中的景物。Newman的照片多為黑白,但其實他經常拍攝彩色照片,最著名的一張就是1963年拍攝前納粹商人Alfried Krupp,照片在其中一間被訪者的工廠拍攝,Newman坦言當拍攝時融入了個人的情感,他以燈光營造出被攝者的惡魔形象,是其另一幅代表作。

Brian Duffy 時尚締造者

要數英國傳奇音樂歌手David Bowie最經典的造型,相信好多人腦海中會閃過1973年專輯《Aladdin Sane》的紅藍色閃電形象,2016年Bowie逝世,專輯背後的故事再度被人提起。照片拍攝者是英國攝影師Brian Duffy,一位1960至1970年代英國時裝與攝影界的叱咤人物,鏡頭下名人有Brigitte Vardot、John Lennon、Michael Cane等,與Davie Bowie更是合作無間,多次為其拍攝專輯封面照片,當中最經典的就是《Aladdin Sane》。

在1972年的美國巡迴演出之旅,Bowie一方面期待在舞台上表演,另一方面又對巡演巴士上古怪的人反感,從而產生強烈的矛盾情緒,想透過專輯表達出這種狀態。專輯名稱據聞源自一位患有精神分裂症的朋友,《Aladdin Sane》即A Lad Insane,意思是「一個瘋癲的少年」。當時他想用閃電呈現其雙重人格,而閃電的靈感,就是來自Brian Duffy工作室樂聲牌電飯煲的Logo。

Brian Duffy曾為Bowie拍攝過「Ziggy Stardust」造型,翌年再度合作拍攝《Aladdin Sane》。當時Bowie想用閃電呈現其雙重人格,由化妝師Pierre La Roche創作,據知化妝師原本畫的是一道小閃電,後來傳世的版本由Brian Duffy所設計,當時他讓噴槍(airbrush)藝術家Philip Castle在Bowie的鎖骨加上水滴,成為整個造型的點睛之處。

這張由Bowie自己創作的專輯熱賣,Aladdin Sane也成為Ziggy Stardust之後另一個經典造型,之後Brian Duffy也替Bowie操刀拍攝《Lodger》及《Scary Monsters》兩張專輯的封面。

你或會覺得《Aladdin Sane》令攝影師一戰成名,但其實在1962年,他與David BaileyTerence Donovan三人,已被另一時裝攝影師Norman Parkinson稱為「Black Trinity」。他捨棄攝影棚刻板的拍攝風格,與Norman Parkinson一樣將時裝舞台搬到街頭,所不同的是,Brian Duffy運用一種寫實主義的手法去拍攝,他鏡頭下的模特兒不是乖巧地擺著優雅動作,而是記錄式地拍攝下模特兒自然動作。當時倫敦非常流行彩色褲襪及迷你裙,可愛與俏皮並存,他的鏡頭見證了1960年代Swinging London(搖擺倫敦)的時尚風格。

Brian Duffy年輕時曾在Central Saint Martins修讀繪畫,後來轉到服裝設計,畢業後成為時裝設計師助手。之後為《Harper’s Bazaar》雜誌畫插畫,有次他見到菲林照片的印樣(Contact Sheet),萌生成為攝影師的念頭。輾轉跟隨過幾位攝影師之後,1957年,24歲的他開始在英國版《Vogue》任職攝影師,短短數年間打響名堂,六年後成立工作室,為《Elle》等多本雜誌拍攝。1967年,他成立電影製作公司DEIGHTON DUFFY,為後來離開攝影界埋下伏筆。

1979年,厭倦廣告攝影的他,毅然轉到影片拍攝,更燒毀自己的部份作品,之後近三十年沒有拍攝,也謝絕一切訪問及展覽。到90年代,兒子Chris Duffy眼見好多人遺忘這位出色的攝影師,不斷說服他整理檔案。起初他亦不願意,直至2006年患上肺病,才讓兒子整理。 2010年他離世那年,終於在倫敦Chris Beetles Gallery舉辦首次展覽,同年BBC拍攝的紀錄片《The Man Who Shot The Sixties》播出,讓這位昔日的攝影師重新被人認識,之後他的作品在全世界多間畫廊及博物館展出,2013年更被評為最有影響力的百位攝影師之一。

魔幻時尚攝影 Melvin Sokolsky

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時裝攝影史冊裡,我們能輕易數出Guy BourdinHelmut Newton這些響當當的名字,但從來沒有人如美國攝影師Melvin Sokolsky這樣,單憑一輯照片就奠定不可磨滅的地位,而且在往後半世紀裡不斷被後人提起。Melvin Sokolsky當年為《HARPER’S BAZAAR》拍攝BUBBLE系列作品時年僅三十歲,之後數十年儘管他拍攝過無數出色作品,但人們所津津樂道的,仍是1963年的經典之作,因為這輯照片在今天看來,依然充滿魔幻及前衛性。

出生於經濟大蕭條時期的紐約,Melvin SokolskyEdward WestonCecil Beaton這些偉大攝影師一樣,童年時期也是因家中的柯達相機懵懂地對攝影產生興趣。他從沒學過正規攝影,小時候喜歡拿著父親的BROWNIE BOX CAMERA拍攝,學習構圖。說他無師自通也好,說他天資聰穎也好,年輕時的他對攝影已有一套獨特見解。

上天總是眷顧那些聰明的人,同時也不忘開玩笑。21歲那年,他受邀為《HARPER’S BAZAAR》雜誌拍攝一輯照片,結果他不但不負所托,更贏得雜誌攝影師一職。當時雜誌美術總監HENRY WOLF致電邀請他拍攝照片時,他覺得難以置信,以為是朋友的惡作劇,於是掛斷電話。幸好HENRY WOLF再次打通電話說清緣由,不然Melvin Sokolsky這名字,或許要多年以後,才逐漸為人所認識。

HARPER’S BAZAAR》曾孕育過無數著名攝影師,Bill BrandtNorman ParkinsonRichard AvedonPeter Lindbergh⋯⋯Melvin Sokolsky當時在雜誌裡資歷不夠,名氣也不及前輩大,但他經常有天馬行空的想法,在藝術、繪畫及攝影方面也有豐富的知識,令他的作品能在雜誌界脫穎而出。1963年,他的創意與前衛再一次得到證明。當時他為雜誌拍攝一輯時尚照片,竟然想到將模特兒置身一個巨大的球形樹脂玻璃裡,然後用起重機將玻璃懸掛起來,令模特兒看起來像漂浮在半空。當他在巴黎街頭、在塞納河上拍攝照片時,路人眼中的好奇目光,正預見作品的成功。他的這輯BUBBLE系列作品不但在當時轟動一時,即使放諸數碼年代的當下,依然創意十足。更何況,當年尚未有PHOTOSHOP,有此前瞻性的創作確實非常難得。

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成名後,他並沒有停下創新腳步,不但與著名時尚編輯DIANA VREELAND創造眾多出色的時裝特輯,甚至沒將自己局限在時尚及雜誌領域。1969年,他開始拍攝電視廣告,前後為他贏得25次CLIO AWARDS廣告獎,當中許多廣告作品更被MUSEUM OF MODERN ART列為永久收藏。

Melvin Sokolsky說自己不單追求完美,也著力發現生活中的新事物,燃點自己的興趣與創意,直到今天,他依然為眾多雜誌等拍攝,由時裝、美容、人像到紀實攝影,即使逾八十歲高齡,依然努力耕耘創作。2022年8月29日,Melvin Sokolsky與世長辭,終年89歲。

光影魔術師 Bill Brandt

攝影被喻為光與影的藝術,英國人Bill Brandt(1904-1983)是上世紀其中一個將光影玩得出神入化的攝影師,不但利用強列的光影對比令被攝者從環境中孤立出來,更遊走於真實於虛幻之間,以光影投射感觀。說他是光影魔術師,其實絕不為過。

因病得福

儘管生於漢堡, 但Bill Brandt的一生似乎跟德國沒甚麼淵源,他也不喜歡這地方,更聲稱自己生於倫敦南部。一次世界大戰完結沒多久,他便感染上肺結核,不得不在瑞士的療養院度過青春時光。後來他去奧地利接受治療,在當地慈善家Eugenie Schwarzwald的照料下逐漸痊癒。美國著名詩人龐德(Ezra Pound)參觀慈善家住所時,Brandt為他拍攝照片,出於感激,龐德將他介紹給當時已聲名遠播的美國超現實主義攝影師MAN RAY,於是他前往巴黎成為其攝影助理,開始奠定超現實主義的基礎,這年他25歲,

紀實攝影

學徒歲月雖只短暫數月,但對其攝影之路卻影響深遠,他在MAN RAY身上學習如何表現內在,懂得捕捉心中畫面。在巴黎逗留三年後,他前往英國發展事業,當時他受匈牙利攝影師Brassai在1932年出版的《Pais de Nuit》啟發,開始在倫敦拍攝不同階層人們的生活及夜間景色,最後結集成《The English at Home》(1936)及《A Night in London》(1938)。這兩本拍攝倫敦生活的攝影集不錯迴響,當1940年當德國空襲倫敦時,英國情報局委託他紀錄大轟炸期間倫敦地下防空洞發生的事情,這些都是非常出色的紀實攝影作品。

人體攝影

戰後,他不斷嘗試新穎的拍攝手法,在人像及風景攝影範疇尤其出色。有次看過奧遜·威爾斯(Orson Welles)的《Citizen Kane》後,被電影裡的視覺效果所震撼,於是他告別紀實攝影,轉向嘗試比較實驗性的影像,找來一部裝有廣角鏡的舊式柯達箱式相機拍攝女性身體,近攝時的光學畸變及大景深的效果充滿視覺衝擊力,激發他對人體攝影的興趣。

一開始時,他僅在室內拍攝人像,後來他發現在海灘拍攝時,岩石沙礫的粗糙更能襯托出人體肌膚的光滑。為突出這種人體的視覺效果,他甚至通過暗房處理加強這種反差,以犧牲照片的真實和細節,換來畫面誇張的表現力。1961年,他將這些人體照片集結成攝影集《Perspective of Nudes》,一舉奠定他攝影大師的聲譽。他的影響力至今依然不減,在他逝世三十周年之際(2013年),紐約現代藝術藝術館(MoMA)舉辦展覽《Bill Brandt :Shadow and Light》,以紀念這位偉大的攝影師。

Bill Brandt同名攝影集可於「顯影·書櫃」購買。

將時尚攝影帶出影樓 Norman Parkinson

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揭開時下的時尚雜誌,不少時裝照片都是室外取景,有些更不遠萬里到國外取景,追求異國情調。室外取景有更大的自由度,也為時尚攝影帶來更多的可能性,但你知道嗎,在1940年代之前,室內拍攝才是主流,直至Norman Parkinson出現,將模特兒從嚴格的工作室帶到更有活力的自然環境,不僅建立起自己的風格,更成為這方面的先驅,影響至今。

時尚攝影

攝影術誕生於1839年,不到二十年時間時裝攝影便已出現,1856年,一位名為Pierre-Louis Pierson的攝影師為當時的公爵夫人拍攝了一本時尚影集。早期當然是在室內拍攝,Adolph de MeyerEdward Steichen等攝影師是二十世紀初期的代表人物,到1920至1930年,出身俄國貴族的George Hoyningen-Huene已嘗試在室外拍攝時裝照片。1931年Norman Parkinson入行當攝影學徒時,《HARPER’S BAZAAR》、《VOGUE》、《COSMOPOLITAN》主宰著時裝界,主流時尚攝影仍是在室內進行,也偶有先行者走到室外。三年後他開設自己的工作室,並在1935年至1940年期間為最權威的《HARPER’S BAZAAR》雜誌工作。

走出影樓

那時候的時裝攝影很多時要求模特兒摹仿畫作中的動作,他不喜歡模特兒們在燈光下如假人般的僵硬姿勢,也對這種拍攝方式非常不滿意,於是他嘗試將相機帶到戶外,自此便找到自己的擅長之處。Norman Parkinson善於發掘女性的特質,他沒有在影樓內指示模特兒擺出固定的姿勢,反而將女性帶到有自然光線及寬廣的室外空間,尋找最好的光線及場景,鼓勵她們表達自己的個性,營造出更好的時尚感。他亦善於捕捉獨特的構圖畫面,增添照片的趣味性。相對起室內單調的場景與燈光,Norman Parkinson的攝影作品輕鬆多變,自然充滿感染力,成就一幅幅經典照片。喜歡旅遊的他更將其與攝影起來,形成他獨特的時尚/人像攝影風格。現在很多時裝照片都充滿異國情調,Norman Parkinson可謂最早的實踐者。

Norman Parkinson的一生跨越黑白與彩色菲林,1935年柯達研發出彩色菲林,到1940年代,他已率先嘗試將彩色攝影應用在時尚照片中。同樣融入異國風光,彩色照片似乎有更強烈的吸引力,他善於拿捏模特兒與環境色彩的搭配,這或許來自他熱愛旅遊、追求大自然的心態。在他1990年逝世前的30多年,Norman Parkinson一直是英國最傑出的時尚攝影師,現在如日中天的David BaileyRankinNick KnightTim Walker都在他的光芒之後。2013年4月21日,Norman Parkinson的一百歲冥壽,Google Doodle也以他的漫畫頭像紀念這位偉大攝影師。

用時尚批判社會 Steven Meisel

202時尚攝影總是風花雪月高高在上?對美國攝影師Steven Meisel來講,還是一種宣言。他鏡頭下的模特兒從不缺乏華麗服飾,可他的影像裡還多了一份對社會事件的回應。他說Obviously I feel that fashion is totally racist不平則要鳴,他以一輯輯照片挑戰社會的既有價值觀,黑人女性、恐怖主義、女性整容⋯⋯他鏡頭下的時尚攝影沒有堅離地的距離感,而是用講故事的攝影手法去描述一個現象或文化,含蓄卻有力量,讓人過目難忘。

現年63歲的Steven Meisel向來低調,留有一頭黑色長髮樣貌標誌的他,甚少出席公開活動,也很少接受傳媒訪問及拍攝。只知他自小已對時尚相當着迷,當其他男孩子吵着要玩具或相機時,他卻鍾意拿着《Vogue》及《Harper’s Bazaar》等時尚雜誌畫素描,12歲時還讓女性朋友假扮攝影大師Richard Avedon的秘書,向模特兒公司要照片。為了見到當時走紅的模特兒Twiggy,甚至在時尚攝影師在Melvin Sokolsky的工作室外守候。

Steven Meisel最初並非攝影師,而是一名插畫師,同時兼職在設計學院教插畫。儘管當時他很仰慕Irving PennBert Stern等攝影師,卻從未幻想踏足時尚攝影這行業。1970年代,時尚雜誌還流行用插畫做封面,他輾轉到《Women’s Wear Daily》做插畫師,平時也利用閒暇時間拍攝模特兒的試鏡照片,後來成為著名女演員的Phoebe Cates正是其一,當年她帶着Steven Meisel拍攝的照片去《Seventeen》雜誌試鏡,卻想不到造就了攝影師與雜誌社的合作。

成名於1980年代,1984年麥當娜第二張專輯《Like a Virgin》的封面照片,正是出自Steven Meisel之手,之後長久地為美國及意大利版的《Vogue》攝影,與美國版主編Anna Wintour、意大利版主編Franca Sozzani這兩位時尚女魔頭合作無間,多年來拍攝過無數封面。在時尚圈打滾多年,見盡行業內的光怪陸離,他用自己最擅長的東西去針砭時弊。2005年的《Makeover Madness》及2008年的《Black Beauty》(又稱Black Issue),諷刺的是時尚行業多年來對美的固有看法,前者以一系列整容的時尚照片,呈現出時尚圈所認為的美其實並非自然的,而且往往會造成傷害;後者正正控訴時尚圈長久以來都是白人模特兒壟斷的局面,他找來四位黑人模特兒拍攝封面及收錄百多張照片,以影像做出最有力的控訴,這一期也是據悉也是最暢銷的一期。

不但如此,面對社會的荒謬,Steven Meisel同樣以影像作無聲控訴。2006年九月號的《Vogue》,諷刺美國在恐怖主義的陰霾下,進入草木皆兵的狀態,其中作為弱勢的女性,更是受到不合理的檢視。他鏡頭下《State of Emergency》系列作品,模特兒被全副武裝的警察拖走搜身甚至毆打,這系列照片當時也引起好大迴響。2007年的Make Love Not War》系列,則是通過美好的生活畫面與戰爭形成強烈對比,藉此呼籲停止伊拉克戰爭。

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