Guy Bourdin – 顯影-PhotogStory

色彩與情慾 Guy Bourdin

July 13, 2018March 29, 2021Posted in 人像Tagged Guy Bourdin, HELMUT NEWTON, MAN RAY, VOGUE, 攝影, 時尚, 時尚攝影4 Comments

《VOGUE》雜誌一直是時尚攝影的先鋒，這背後不得不提兩位重要推手，一位是Helmut Newton，另一位是Guy Bourdin。二人均在時尚攝影作品中探討了情慾與性的話題，如果說前者的風格充滿偷窺意味，那麼後者則是對死亡與迷幻的追求，以及他對色彩的靈活應用。Guy Bourdin知名度不及Helmut Newton高，但他卻影響David Lachapelle、Nick Knight、Jean-Baptiste Mondino等時裝攝影師，乃至更多後繼者的攝影風格。

色彩與慾望

Guy Bourdin以他獨特的視覺建立起其別樹一幟的時裝攝影風格，與同期在《VOGUE》任職的另一時尚攝影師Helmut Newton的黑色風格不同，他的攝影作品往往色彩鮮明，所有場景都經過精心設置，構圖也與傳統的人像攝影截然不同。Guy Bourdin鏡頭下的畫面帶有豐富的性符號，給人一種很強烈的視覺衝擊，甚至勾起觀者的慾望，有時更是以一種近乎瘋狂的手法去呈現他心中的世界。而被母親拋棄與妻子、女友自殺的殘酷也似乎一直縈繞在他的腦海揮之不去，他對模特兒苛求、鏡頭下的畫面時而極端時而荒謬，這些跡象在他作品裡都可見一斑。

由棄嬰至攝影先鋒

1928年，名叫Guy Louis Banares的男嬰在巴黎呱呱墜地，翌年被媽媽遺棄後，有位叫Maurice Desire Bourdin的好心人收養了他，並將他養大成人。這名男嬰，就是後來著名的時尚攝影師Guy Bourdin。20歲時他在法國空軍服役，在駐紮非洲塞內加爾期間開始攝影。1950年回國後，遇上超現實主義攝影師Man Ray，並成為他的學徒。戰後法國的社會氣氛非常保守，當時他接觸到Man Ray、攝影師Edward Weston、超現實主義畫家Rene Magritte和超現實電影大師Luis Bunuel的作品後非常癡迷，而在他的作品裡也不難發現這些裸體、超現實風格的影子。

Guy Bourdin也是個出色的畫家，年僅22歲就在畫廊舉辦個展，展出自己的素描和油畫作品。兩年後當Man Ray為Guy Bourdin的攝影展寫引言時，也似乎預見這位年輕人的成功。這段時間他一邊創作油畫、素描（後來甚至在紐約也辦過展覽），一邊摸索自己的攝影風格，當然在1955年法國《VOGUE》雜誌首次刊登他拍攝的時尚攝影作品後，人們自然也更多地關注他的攝影作品，而這一年，也可視為他攝影生涯的轉捩點。

在接著超過三十年的時間裡，他和這本雜誌一直合作無間，英國版、意大利版、法國版，還有《HARPER’S BARZAR》等時裝雜誌，拍下一幅幅別具風格的時尚攝影作品。在他最巔峰的70、80年代，Guy Bourdin也為包括Issey Miyake在內的多個重要品牌拍攝廣告攝影。2003年開始，世界各地亦開始Guy Bourdin的回顧展，2007年時曾在香港展出。2012年，在他離世21年後，Guy Bourdin被美國《TIME》雜誌評為100個Fashion Icons之一。

《眼睛相旅行》 Agnes Varda與JR的攝影之旅

June 21, 2018July 13, 2018Posted in Photo NoteTagged Agnès Varda, 眼睛相旅行, Faces Places, Guy Bourdin, JR, Rosalie Varda, Women are Heroes, 戀愛遊戲, 新浪潮, 最佳紀錄片Leave a comment

近年文化界的crossover，現年90歲的Agnes Varda及35歲的JR這對忘年之交組合，相信是最有火花的一組。當新浪潮導演遇上著名街頭藝術家，一老一少一拍即合，前者善於發現動人故事，後者擅長人像攝影，二人開著JR特製的攝影車穿梭法國小鎮，將這次溫馨動人的歷程拍攝成紀錄片《眼睛相旅行》（Faces Places），擦出藝術火花，不僅奧斯卡受落，獲得金像獎最佳紀錄片提名，更贏得康城影展最佳紀錄片金眼睛獎（The Golden Eye）。

作為法國新浪潮唯一的女導演及奧斯卡終身成就獎得主，Agnes Varda早於1954年已掌鏡首部作品《短角情事》（La Pointe Courte），代表作包括《戀愛遊戲》（Kung-Fu Master）及《無法無家》（Vagabond）等，掌鏡至今逾六十年。百老匯電影中心現正放映多套她歷年的代表作，包括《眼睛相旅行》（6月21日起在電影中心特別放映）。

年輕時她曾是劇場攝影師，在中法尚未建交的1957年，她是最早一批進入中國拍攝的攝影師，留下許多珍貴影像。攝影為她的電影之路鋪墊，拍攝《短角情事》時，她運用燈光、鏡頭角度、相機距離等技巧，都是來自拍攝照片的經驗，當時連攝影機也是租借的。這部影片由阿倫雷奈剪接，當時新浪潮電影尚未興起，因此人們便稱她為「新浪潮祖宗」。

相比起這位殿堂級的電影人物，香港人或許較熟悉JR。他的巨型黑白人像及眼睛相片遍佈全世界，用紙張與膠水的力量，去改變世人看世界的方法及觀念。對JR而言，最好的畫廊在街頭，他的作品打破藝術的高高在上，讓社區民眾一起參與藝術創作的過程。過去他曾兩次來港做展覽，2012年時將16幅人像貼在中環天橋之上，一如以往成功製造話題。三年前Art Basel期間，也分別在中環貝浩登畫廊及淺水灣展出新作及回顧展，還親自現身講解作品。

忘年組合的火花

原本是生活在不同軌跡的人，在Agnes Varda女兒及服裝設計師Rosalie Varda介紹下認識，兩個熱愛影像的人，決定共同做一次跨界合作。華妲向來喜歡法國鄉村，這次合作二人很快達成共識，把鏡頭對準法國鄉村小鎮，去認識新面孔、聆聽不同的故事。在紀錄片開頭，二人分別表達對對方作品的欣賞與讚美，用輕鬆手法來介紹背景。一老一少的組合既有趣又有火花，Agnes Varda想知JR除去黑超的樣貌，JR亦好奇她的冬菇頭為何有兩種顏色，一來一往的言語不時鬧出笑位。

《眼睛相旅行》有別於一般紀錄片，兩位創作者並沒隱身鏡頭後，反而以二人的對話及經歷，在幕前串連起整套影片，熟悉二人創作歷程的話，應更有共鳴。期間穿插的Agnes Varda作品（如Guy Bourdin照片）及探訪布列松墳墓等情節，既顯示出Agnes Varda與這些偉大攝影師的熟稔，也令紀錄片變得生動有趣。影片以藝術為名，其實這趟旅程更像是一幅法國鄉間的藝術風情畫，走過的鹽廠、水塔等地方，無不展現法國的風土人情。

JR將Agnes Varda當年拍攝的著名攝影師Guy Bourdin照片重現在巨石上。

Agnes Varda是個非常有想法的人，拍攝期間盡顯她對社會的關懷。片中她遇見了一群沒有羊角的山羊，牧主為了避免山羊打架，自小就拔去山羊羊角。對此做法她不以為然，在探訪了另一牧場的有角山羊後，決定創作一幅有角山羊的圖像貼在牧場，將這種情況公諸於世。又例如在男性主導的港口碼頭時，邀請三位從未到過港口的工人太太進行拍攝，然後在港口將她們的影像張貼在堆疊起來的貨櫃上，以彰顯女性的重要性及地位。

Agnes Varda邀請三位工人太太拍攝，將她們的影像張貼在堆疊起來的貨櫃上。

這一點與JR恰好不謀而合，他曾在巴西、印度及非洲許多國家創作《Women are Heroes》系列作品，將當地女性臉孔大型照片，張貼在教堂、火車、外牆等她們生活的地方，表達出對女性地位及貢獻的肯定。《眼睛相旅行》既結合Agnes Varda及JR的創作手法，又帶有二人的人文關懷，是一部溫馨而動人的藝術紀錄片。

·原文見於果籽：https://hk.lifestyle.appledaily.com/lifestyle/special/daily/article/20180620/20425253

Tony Kelly 時尚攝影的Sex Appeal

March 17, 2018March 21, 2018Posted in Photo NoteTagged GQ, Guy Bourdin, HELMUT NEWTON, Photo Diary, PLAYBOY, Sex Appeal, St Patrick's day, Terry Richardson, Tony Kelly, William KleinLeave a comment

3月17日是St Patrick’s day，即愛爾蘭國慶日，當地人會在今日戴綠帽（綠色裝扮as well）！詳細傳統在這裡就不多談了，反而想介紹一位愛爾蘭時尚攝影師——Tony Kelly。

Sex Appeal在歐美廣告及雜誌界很常見，時尚攝影尤其如此，當今其中一位將Sex Appeal玩到出神入化的攝影師，就是Tony Kelly。論知名度，Tony Kelly或許不及早前捲入性騷擾風波的Terry Richardson，不過作為長期為《GQ》及《PLAYBOY》掌鏡的攝影師，他的相片卻要比Terry來得挑釁、狂野，更引人遐想。被形容為當代Helmut Newton，Tony Kelly的鏡頭少了前輩的唯美感，反而更具時尚及戲劇性。

在人人都是攝影師的年代，他的這種華而不實的強烈風格，獲得時裝界青睞。他覺得時下的時裝攝影很沉悶，很多時都把焦點放在服飾上，他則像導演一樣，編導著畫面中的敘事，他曾經出版過一本《Tonys Toys Photobook》，將人偶融入時尚，大玩Sex Appeal之餘，絲毫不乏藝術感，有些許Guy Bourdin的意味。

最人格分裂的是，Tony Kelly其實是新聞攝影出身的，拍攝過盧旺達及阿富汗戰爭，經歷八年新聞攝影生涯之後，才轉向時尚攝影，反而在這個領域找到自己的活力。能在新聞及時尚攝影都取得高成就的攝影師屈指可數，另一個能想到的就是William Klein了。

古典油畫風 Paolo Roversi

March 7, 2018January 11, 2022Posted in 香港Tagged Elle, Guy Bourdin, HELMUT NEWTON, Irving Penn, Lawrence Sackmann, Marie Claire, Paolo Roversi, Peter Knapp, Richard Avedon, 攝影, 油畫1 Comment

年逾七旬的意大利攝影師Paolo Roversi，鏡頭下的女性影像猶如一幅幅古典油畫，優雅而夢幻。好多人都說他的作品不像廿一世紀的時尚，反而更似十九世紀的油畫，透過柔美的光線刻畫人物的內在一面。獨樹一幟的風格換來的是各大雜誌與時尚品牌的青睞，已故意大利《VOGUE》總編Franca Sozzani對他褒獎有嘉，時裝設計師Romeo Gigli更形容這位多年的合作夥伴，將女性的美麗詮釋得淋漓盡致。

光線對攝影的重要性毋庸置疑，Paolo Roversi最為人稱道的就是對光線的巧妙捕捉，人物攝影非常流行用Rembrandt Lighting，去突出被攝者的輪廓，不過他卻幾乎不用，反而將閃光燈當成畫筆，在黑布上用光繪畫。在黑暗的攝影棚裡面，藉著長時間的曝光過程，用燈光在拍攝對象的身體及面孔上進行局部打光，有時一至二2秒，有時甚至是二十秒，所以要當他的模特兒，似乎先要練好如石膏一樣紋絲不動。雖然好多時候在攝影棚拍攝，但Paolo Roversi最喜歡的還是自然光，利用窗戶透進來的光線進行曝光，長時間的曝光也令光線變得非常柔和巧妙。

Paolo Roversi從來沒有修讀過攝影，對攝影的興趣源於十七歲時與家人去西班牙旅行的所見所聞，回到意大利後與朋友設立黑房，自學沖印黑白照片。攝影道路上，他幸運地遇上Peter Knapp、Lawrence Sackmann等攝影師，身為《Elle》雜誌藝術總監的Peter邀請他到巴黎發展，而Lawrence則教會他成為專業攝影師的一切，Paolo Roversi也在他身上學懂如何不墨守成規。

最初到巴黎時他曾做過記者，慢慢透過朋友才接觸時尚攝影，他發覺攝影師比記者更有吸引力，毅然由文字工作轉為影像拍攝。當時他已懂得拍攝人像，但對時尚攝影並沒太多認識，求知若渴的他索性研究Richard Avedon、Irving Penn、Helmut Newton與Guy Bourdin等時尚攝影大師的作品，之後與Lawrence Sackmann的相遇，更令他大開眼界。「Your tripod and your camera must be well-fixed but your eyes and mind should be free」，這是Paolo Roversi的最大領悟，難怪一般助手只待在Lawrence Sackmann身邊幾天就逃之夭夭，而他卻留了九個月。

離開Lawrence後他自立門戶，開始為《Elle》、《Marie Claire》等雜誌拍攝時尚照片，1980年是他的轉捩點，為DIOR掌鏡的廣告為他帶來知名度，那年他也開始用8×10大片幅寶麗來拍攝，即影即有的那種模糊的形態及光線，頓時成為他的標誌。八十年代時尚業蓬勃，經常出版時裝目錄，這變相也令攝影師有更多空間在作品中表達創意，當時他也為Comme de Garcons、Yoji Yamatomo等品牌拍攝，慢慢在時尚攝影界站穩腳。多年後回憶起這段經歷，他說當年雖算小有名氣，但也並非沒有失落，他曾見到自己作品被人用來包裹鮮魚，也算是一個無聲的耳光吧，令他記憶猶新。

糖衣反諷 Miles Aldridge

March 2, 2018May 14, 2018Posted in 香港Tagged Alan Aldridge, Antonioni, 物化, David Lynch, Fellini, Guy Bourdin, Miles Aldridge, 女性, 攝影, 攝影師1 Comment

英國攝影師Miles Aldridge的作品，色彩幻夢卻不浪漫，鏡頭下盡是迷人女性，營造出一種冷豔孤獨的距離感。畫面中帶有豐富的性符號，給人一種很強烈的視覺衝擊，甚至勾起觀者的慾望。在他看來，物質追求正如美好的糖果，表面上令人嚮往，但糖衣背後卻是一種諷刺，道出當代社會熱衷追求奢華的現象。

記得梅艷芳有首歌叫《烈焰紅唇》，歌詞恰好描述了Miles Aldridge的作品：鏡內人紅唇烈焰/剩下乾涸美麗。看攝影師的作品，不乏紅唇烈焰的女模特兒，畫面中的人物大多沒有表情，有時模特兒的妝容甚至有點膠面，看起來不太真實，而且行為動作相當詭異，例如在煤氣爐燃點香煙、用刀插入生日蛋糕、取文件時身體呈90度……攝影師似乎將模特兒物化，她們的眼神沒有柔情，只是硬邦邦地凝視某一處，華麗的外衣與茫然的神情，不就是人類追求物質的迷茫嗎？

相比起攝影師，Miles Aldridge受電影的影響更大，David Lynch，Fellini、Antonioni等著名導演都是他的最愛，作品也如夢境一般，往往充滿電影感。世人的評價是他模糊了藝術與商業攝影的界線，因他的照片遠遠不是展示新的時裝照片，透過鮮艷大膽的用色去捕捉女性的美麗，他從不否認自己充滿慾望地拍攝女人，他想用自己的作品反照世界的不安。拍攝前他會不顧時間長度，讓化妝師髮型師將模特兒變得完美，所有場景都經過精心設置，然而在拍攝過程中則盡可能快速拍攝，以便模特兒能保持熱情。

Miles Aldridge的作品帶有些許超現實主義，也常常被人與另一攝影師Guy Bourdin相提並論，遭遇也竟然很類似，二人母親均被父親拋棄，這殘酷真相也似乎一直縈繞攝影師的腦海中揮之不去。Miles Aldridge照片中的模特兒只有芭比娃娃的華麗，沒有絲毫微笑表情，背後是他的社會的諷刺，也是對自身成長的無形控訴。爸爸在他很小的時候就有了情婦，12歲時最後更離開家人，全靠單親媽媽獨力養大幾個孩子。攝影師印象中的媽媽，是個不停煮飯做家務照顧孩子、沒有表情的母親。他將攝影的場景設置在廚房超市或遊樂場，其實正是來自媽媽的影響。

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爸爸Alan Aldridge雖是負心漢，但身為插畫師的他也對兒子的美學觀念也很重要。Alan曾經為The Beatles及Elton John等傳奇音樂人製造唱片封套，兒時的Miles跟隨父親腳步，在聖馬丁學習插畫。後來偶然機會下，英國《Vogue》雜誌刊登了他拍攝模特兒女友的照片，才令他萌生成為時尚攝影師的念頭。現在的他為《Numero》、《GQ》、《Harper’s Bazzar》等雜誌拍攝，與意大利版《Vogue》更合作無間，作品更被倫敦V&A博物館及紐約國際攝影中心（International Center of Photography）等重要美術館永久收藏。