從模特兒到攝影師 七十歲Ellen von Unwerth叱吒時尚圈35年

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在男性主導的攝影界,模特兒總是被動地配合著攝影師的每一個要求,德國時尚女攝影師Ellen von Unwerth也曾是模特兒,出於對這種現狀的不滿,她拿起男友贈送的相機,毅然站在鏡頭另一端,憑著更細膩、敏感的視覺,以及浪漫、唯美的情懷,一躍成為時尚圈炙手可熱的女攝影師。在幻變的時尚圈內叱咤三十多年,女性時尚攝影教母這稱號,她當之無愧。

   

從模特兒到攝影師

在成為攝影師前,Ellen von Unwerth曾在馬戲團工作,之後成為一名模特兒,一做就是十年。最初她對攝影可說一竅不通,攝影啓蒙是1980年代男友贈送的一部相機,當時男友教她基本的攝影技巧,她便這樣走上攝影之路。最初她拍攝身邊的模特兒朋友,又跑去肯尼亞拍攝新聞照片,並在自己狹窄的住所隔出一間暗房,學習沖曬照片。

三十多年過去,今日的她已是時尚界首屈一指的時尚女攝影師,為眾多品牌拍攝廣告,攝影作品也廣泛見於《VOGUE》、《VANITYFAIR》和《iD》等時尚雜誌。回想當日,她說自己投身攝影的重要原因,是源自對模特兒職業的厭惡,她不喜歡在攝影師的指令下擺出靜態的姿勢,這讓她覺得很不舒服,所以當她拿起相機時,總是極力營造一個沒有束縛的環境,讓模特兒可以盡情發揮。 

女性視覺

Ellen von Unwerth能在男性攝影師為主導的時尚攝影界界突圍而出,其實要得益於她早年當模特兒的經歷,正是對鏡頭另一端有獨特的體會,令她越深深感受到,女人形象從來不是為滿足男人的審美角度而存在,女人的性感也不是被物化的軀體和面容。性感在她而言,是由內到外散發的自由與歡樂,而她要展現的,就是女性自信、自由的一面。

她擅長拍攝女性的性感,雖然鏡頭的存在難免令人產生戒心,但善解人意的她總會花時間和模特兒聊天,讓大家在輕鬆、信任的環境下拍攝,所以她的鏡頭也更能呈現出女性內在的性感和骨子裡的豔麗。當然,單純的性感其實不足以概括她的風格,加上細膩、詼諧、浪漫、懷舊、香豔等形容詞,似乎也不為過,她獨特的視覺和觸覺,不僅一改傳統女性的古板形象,有時更給觀眾帶來無窮的想像空間。

攝而優則導

和《惡女花魁》、《整容天后》的導演蜷川實花一樣,Ellen von Unwerth也從攝影師慢慢走上導演之路,不過她更專注於創作音樂MV。早於1993年,她已為英國著名樂隊Duran Duran拍攝《Femme Fatale》MV,之後Christina Aguilera的《I Got Trouble》和Beyonce的《Year Of 4》等歌曲也是出自她之手。此外她還為《Sex And The City》第六季攝製宣傳片、為許多服裝品牌拍攝短片。ELLEN覺得拍短片很有趣,她說拍照時總喜歡捕捉動態和講故事,而電影和短片能給攝影帶來許多新的靈感,不過她依然覺得攝影的樂趣是電影無法取代的。

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瑪嘉烈公主逝世二十週年,照片回顧優雅歲月

香港人對瑪嘉烈公主(Princess Margaret)應該不陌生,因為瑪嘉烈醫院及何文田公主道均以她的名字命名。身為英女王唯一的妹妹,瑪嘉烈公主與伊莉莎白公主一樣,自小成長於英國王室,也同樣是鎂光燈常客。在她成長的歲月裏,有多位著名攝影師曾為她留下倩影,包括Marcus Adams、Cecil Beaton、Dorothy Wilding及她的丈夫Antony Armstrong-Jones等。2月9日是瑪嘉烈公主的逝世二十週年,藉此透過這些攝影師的鏡頭,來懷緬瑪嘉烈公主。

  1. by Marcus Adams(1875–1959)

英國兒童攝影師Marcus Adams最令人津津樂道之事,就是為兩代英國王室成員留下童年回憶。1927年,當時尚未登基做佐治六世的約克公爵,帶着未滿一歲的女兒伊利沙伯公主(即後來的英女皇)來到攝影師的工作室拍攝,後來另一女兒瑪嘉烈公主(Princess Margaret)出世後,也在工作室留下許多溫馨相片,從BB女影到兩姐妹亭亭玉立。1947年英女皇與菲臘親王(Prince Philip)結婚後,也曾帶過查理斯王子(Prince Charles)及安妮公主(Princess Anne)來過Marcus Adams的工作室拍攝,前後合作近三十年。

by Cecil Beaton(1904–1980)

Cecil Beaton是上世紀著名的時尚及人像攝影師,1937年,他曾為《Vogue》雜誌在法國拍攝溫莎公爵(即卸任皇帝愛德華八世)的婚禮,自此與英國王室結下不解之緣。兩年後,英國王太后(The Queen Mother)邀請她拍照,之後四十年一直深受英國王室喜愛,分別拍攝過英女王與四個子女的溫馨照片,為他贏得王室御用攝影師的稱號。1950年,他為二十歲的瑪嘉烈公主拍攝照片,身穿Norman Hartnell的公主正值妙齡,一身白色禮裙優雅高貴。1953年,他拍攝英女王拍攝加冕一刻的照片,更是其攝影生涯的巔峰。

by Dorothy Wilding(1893–1976)

英國女攝影師Dorothy Wilding十六歲開始接觸攝影,21歲開設攝影室。1928年,他為佐治王子 (根德公爵)拍攝肖像,為日後的王室攝影師之路鋪墊。六年後,她受邀拍攝佐治王子的訂婚照片。1937年,她更在紐約開設攝影室,可見她的商業頭腦。Dorothy Wilding曾為Vivien Leigh、黃柳霜等演員,蕭伯納、赫胥黎、毛姆等作家拍攝,也為英國王室拍攝照片多年,包括年輕貌美的瑪嘉烈公主。她最著名的照片是1952年拍攝英女王登基後的第一張官方照片,這張照片在1953年至1971年被用於英國郵票,也是當時英國駐外大使館懸掛的照片。

左:Antony Armstrong-Jones(1930-2017)

Antony Armstrong-Jones曾是《Sunday Times》報社攝影師,不過他的另一個身分反而更廣為人知——瑪嘉烈公主的丈夫,斯諾登勳爵(Earl of Snowdon)。1960年,他與瑪嘉烈公主共諧連理,是逾四百年來首位與英國王室成員結婚的平民,婚後誕下一對子女。由於他特殊的身分,Lord Snowdon得以拍攝許多英國上流社會及英國王室的照片,當中自然不乏瑪嘉烈公主的照片。即使他在1978年與瑪嘉烈公主離婚後,依然拍攝戴安娜王妃、戴卓爾夫人等名人。英國國家肖像館將他的逾百幅作品列入永久收藏。

右:Baron (1906-1956)

名人攝影師Baron原名Stirling Henry Nahum,成立Baron Studios後第一年,尚未成為瑪嘉烈公主丈夫的Antony Armstrong-Jones曾擔任他的助手。Baron是菲獵親王的朋友,英國王室的許多重要時刻均由他的鏡頭作見證,包括1947年菲獵親王與伊利沙伯公主的婚禮,查理斯皇儲及安妮公主的受洗儀式,當然還有高貴典雅的瑪嘉烈公主肖像。1953年,菲獵親王曾提議Baron拍攝英女王加冕的官方照片,只是王太后更喜歡Cecil Beaton的作品。Baron在1956年逝世,Baron Studio一直運作至1974年,之後將照片贈予英國國家肖像館。

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夢露御用攝影師 EVE ARNOLD

用「夢露御用攝影師」來形容Eve Arnold(1912.4.21-2012.1.4)或許不太恰當,畢竟拍攝夢露的攝影師不止她一個,而Eve Arnold的成就也遠不止拍攝夢露這麼簡單。但「御用」二字不僅意味著信任,也意味二人之間非一般的感情,這正是她的過人之處,因為Eve Arnold從不刻意地窺看與揭露,而是禮貌地記錄。

老來學藝

說Eve Arnold老來學藝確實有點誇張,相比起同時期的Robert DoisneauRobert Capa等攝影師,她的攝影啓蒙顯然來得有點晚。1946年,Robert Doisneau已嶄露頭角,Robert Capa更是聲名遠播,34歲的Eve 在男友建議下,才毅然放棄從醫念頭,帶著男友送給自己的ROLLEICORD相機開始攝影事業。當時她正在一間菲林沖晒工廠工作,一有閒暇便背著相機四處拍攝以累積經驗。

1948年,她在紐約New School for Social Research(這裡也孕育另一位著名攝影師Richard Avedon,學校現改名為The New School)跟隨《HARPER’S BAZZAR》雜誌藝術總監Alexey Brodovitch學習攝影技巧,完成六周攝影課程後,她毅然前往黑人聚居地HARLEM區,一連幾個月在教堂、酒吧和飯店等地方拍攝黑人女模特兒。

由於沒有美國雜誌願意出版這些黑人照片,她丈夫唯有將照片寄往英國《Picture Post》雜誌的朋友,雜誌社不僅出版照片,還登上封面。遲來的機會令她獲得一定名氣,也為她加入Magnum Photos 一事助一臂之力。在成為兼職記者六年後,1957年,她正式成為會員,成為圖片社第二位女攝影師(僅次於奧地利攝影師Inge Morath)。之後她也開始為《TIME》和《LIFE》等雜誌工作,拍攝Joan Crawford、Malcolm X、Jacqueline Kennedy等名人及政治家等,當然也包括和她關係密切的夢露(Marilyn Monroe)。

與夢露的友誼

201214日,Eve Arnold在倫敦去世,享年99歲,這年也是她鏡頭下的女主角夢露逝世50周年,這巧合也令大家再次談起她們之間的友誼。關於二人的關係,或許應該從1951年說起,當時二人均未算成名,有一次舞會上相遇時,Eve Arnold將自己為電影明星Marlene Dietrich拍攝照片的事情告訴夢露,深感興趣的夢露問EVE,既然你拍攝MARLENE的照片這麼出色,那也許你也可以為我拍照。不久後在攝影師Sam Shaw介紹下,二人正式成為朋友。

相識十年多,Eve Arnold曾六次為夢露拍攝照片,其中一次更長達兩個月。夢露早已習慣她的存在,每當有新想法都會告訴EVE,而EVE也像姐姐一樣照顧她,更將她的生活細節及工作場景中記錄下來。 Eve Arnold是夢露最信任的攝影師,在她鏡頭下,夢露展現出最自然的一面,不論在拍戲、化妝室甚至在臥室,她總能捕捉到夢露或開心或憂鬱、毫不掩飾的一面,這是男性攝影師鏡頭下所無法看見的神韻,而她也憑藉這些照片,開始廣為人知。儘管夢露已離世多年,但Eve Arnold和世人一樣並沒有忘記她,在1980年代將夢露照片集結成《Marilyn Monroe: An Appreciation》等書,2005年在倫敦Halcyon Gallery,更展出一批從未曝光的夢露照片。

時代記錄者

夢露離世那年(1962年),Eve Arnold移居英國,並以攝影記者身份遊歷前蘇聯、中國、蒙古、阿富汗、南非和古巴等地,拍攝當地普通人的生存狀態,將鮮為人知的故事記錄下來。1979年,她曾兩度到訪中國進行拍攝,次年她在紐約布魯克林博物館舉辦中國主題攝影展,並將照片集結成《IN CHINA》一書。

這本影集不但令她贏得美國國家圖書獎,更獲American Society of Magazine Photographers頒發終身成就獎。在隨後年月裡,皇家攝影學會成員(Royal Photographic Society)、Master Photographer(國際攝影中心評選)這些頭銜也接踵而來,以肯定這位時代記錄者的成就。踏入21世紀後的她較少露面,在距離一百歲還有三個月之際,Eve Arnold終究敵不過歲月,在倫敦護理院病逝,結束傳奇又偉大的一生,僅希望她與夢露在天國再續情誼。 

圖片來源:Eve Arnold網站

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色彩與情慾 Guy Bourdin

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VOGUE》雜誌一直是時尚攝影的先鋒,這背後不得不提兩位重要推手,一位是Helmut Newton,另一位是Guy Bourdin。二人均在時尚攝影作品中探討了情慾與性的話題,如果說前者的風格充滿偷窺意味,那麼後者則是對死亡與迷幻的追求,以及他對色彩的靈活應用。Guy Bourdin知名度不及Helmut Newton高,但他卻影響David LachapelleNick KnightJean-Baptiste Mondino等時裝攝影師,乃至更多後繼者的攝影風格。

色彩與慾望

Guy Bourdin以他獨特的視覺建立起其別樹一幟的時裝攝影風格,與同期在《VOGUE》任職的另一時尚攝影師Helmut Newton的黑色風格不同,他的攝影作品往往色彩鮮明,所有場景都經過精心設置,構圖也與傳統的人像攝影截然不同。Guy Bourdin鏡頭下的畫面帶有豐富的性符號,給人一種很強烈的視覺衝擊,甚至勾起觀者的慾望,有時更是以一種近乎瘋狂的手法去呈現他心中的世界。而被母親拋棄與妻子、女友自殺的殘酷也似乎一直縈繞在他的腦海揮之不去,他對模特兒苛求、鏡頭下的畫面時而極端時而荒謬,這些跡象在他作品裡都可見一斑。

由棄嬰至攝影先鋒

1928年,名叫Guy Louis Banares的男嬰在巴黎呱呱墜地,翌年被媽媽遺棄後,有位叫Maurice Desire Bourdin的好心人收養了他,並將他養大成人。這名男嬰,就是後來著名的時尚攝影師Guy Bourdin20歲時他在法國空軍服役,在駐紮非洲塞內加爾期間開始攝影。1950年回國後,遇上超現實主義攝影師Man Ray,並成為他的學徒。戰後法國的社會氣氛非常保守,當時他接觸到Man Ray、攝影師Edward Weston、超現實主義畫家Rene Magritte和超現實電影大師Luis Bunuel的作品後非常癡迷,而在他的作品裡也不難發現這些裸體、超現實風格的影子。

Guy Bourdin也是個出色的畫家,年僅22歲就在畫廊舉辦個展,展出自己的素描和油畫作品。兩年後當Man RayGuy Bourdin的攝影展寫引言時,也似乎預見這位年輕人的成功。這段時間他一邊創作油畫、素描(後來甚至在紐約也辦過展覽),一邊摸索自己的攝影風格,當然在1955年法國《VOGUE》雜誌首次刊登他拍攝的時尚攝影作品後,人們自然也更多地關注他的攝影作品,而這一年,也可視為他攝影生涯的轉捩點。

在接著超過三十年的時間裡,他和這本雜誌一直合作無間,英國版、意大利版、法國版,還有《HARPER’S BARZAR》等時裝雜誌,拍下一幅幅別具風格的時尚攝影作品。在他最巔峰的7080年代,Guy Bourdin也為包括Issey Miyake在內的多個重要品牌拍攝廣告攝影。2003年開始,世界各地亦開始Guy Bourdin的回顧展,2007年時曾在香港展出。2012年,在他離世21年後,Guy Bourdin被美國《TIME》雜誌評為100Fashion Icons之一。

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攝出靈魂 Irving Penn

12301632_1058598277505822_8920162807763698040_nPhotographing a cake can be art

是的,一個有想法的攝影師,拍攝一塊蛋糕都可以是藝術。

美國攝影師Irving Penn縱橫攝影界大半世紀,以時尚攝影揚名,以肖像攝影為後世景仰,作品被紐約大都會博物館、倫敦V&A博物館收藏,1980年代更在紐約現代藝術博物館(MoMA)舉辦個人展覽,成績斐然。 如果說現今在攝影界獨當一面的Annie Leibovitz開創了當代肖像攝影的新風氣,那麼早在她成名前20多年,Irving Penn已開創攝影棚肖像攝影的特色,他不喜歡浮誇,對傳統攝影更是堅持,因為他覺得越簡單的背景,越能捉捕被攝者的靈魂。

 

名師出高徒

生於俄羅斯猶太家庭,Irving Penn在攝影方面算是半途出家,大學期間修讀繪畫與平面設計,師從著名設計師Alexey Brodovitch,他是時裝雜誌《Harper’s Bazzar》藝術總監,就這樣很幸運地,讀書時期的Penn已在雜誌裡發表一些插圖作品。畢業後他曾擔任百貨公司Saks Fifth Avenue的藝術指導,1941年他前往墨西哥,用一年時間磨鍊自己的繪畫及攝影技巧,旅程中亦對簡潔風格有獨特的理解。回到美國後,Alexey Brodovitch把他推介給《Vogue》藝術總監Alexander Liberman,從此與這本雜誌結下不解之緣。

從設計師到攝影師

起初Irving Penn僅參與雜誌的美術及插畫設計,Liberman發現他在攝影方面的天賦,鼓勵他往攝影領域發展。不久後,他在1943年拍攝了首個雜誌封面,開始長久的攝影生涯。當時二戰正激烈進行,他在意大利加入同盟國陣營,之後又跑到印度戰場成為戰地攝影師。二戰結束後他重返《Vogue》雜誌,翌年認識了名模Lisa Fonssagrives,並於三年後結婚。 經歷過時間歷練,他的時尚攝影風格也逐漸成熟,以簡潔背景來襯托人物與服飾,更常常以強烈對比帶來獨特的視覺效果。在他拍攝一系列名人的照片中,他刻意不使用任何輔助工具,僅以簡單灰色或白色背景來拍攝,以光線及表情來突顯人物性格。半世紀以來他與多國《Vogue》雜誌合作無間,甚至在2009年辭世之前,仍為雜誌拍攝靜物照片,為藝術奉獻一生,他那句名言「Photographing a cake can be art」正是其最好註解。

 

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移動工作室

雖然以商業攝影維生,Irving Penn拍攝的對象卻不止於名人,受到美國攝影師Walker Evans與法國攝影Eugène Atget的寫實作品影響,他的興趣亦逐漸轉向人物及肖像攝影。1940年代尾開始,他帶著可移動的大帳篷作為臨時工作室,與自己的團隊環遊世界,拍攝不同地方的本土文化,秘魯山區、摩洛哥沙漠、新幾內亞的森林部落等地方都有他的足跡。

 

他不是拍攝當地美麗的風景,而是將當地人放於移動工作室裡拍攝,貫徹他的風格,Irving Penn喜歡用自然光線,人為光線在他看來會破壞空間的完整。所以他在帳篷上方設置了一個開口,讓自然光線滲進帳篷裡。但即使在同一場景下(背景是倚仗舊的油畫布)拍攝,不同地域的人,他們的神情與服飾均有所不同,他喜歡那種微妙的一致性,細看之下人物卻各有特色。 他認為在這種情境下,觀者能從拍攝者的背景抽離出來,更多地集中在被攝者身上,將不同世界之間的隔膜打開。這系列作品拍攝將近二十年,稱為「Worlds in a Small Room」。作品令他聲名遠播,之後他延續理念,拍攝肖像系列「Small Trades」,在紐約等大城市拍攝那些默默奉獻而被社會忽略的人們,作為社會底層職業者的記錄。